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La cosecha

enero 17th, 2009

Cosecha Secado y Curado

Desde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El trabajo de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se olvidan en la abundancia. En este mundo acelerado, lleno de coches y asfalto, los cañameros seguimos disfrutando de este acontecimiento. Cosecha tus plantas con cariño, entre volutas de humo y sin prisas, te lo agradecerán.

La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y secarlos. La calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado. Cosecha, manicura, secado y curado son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de fumar un gran placer.

 
La técnica más sencilla para decidir cuándo cosechar, consiste en la observación atenta de los estigmas o pelillos que salen de las flores (también conocidos como pistilos). Los estigmas nacen blancos o rosados y, tras un tiempo, se marchitan y cogen un color marrón o naranja. Al mismo tiempo que los estigmas de las primeras flores se van marchitando aparecen nuevas flores con los estigmas frescos. Llega un momento en que ya no nacen nuevas flores y la mayoría de los pelillos tienen un tono marrón o naranja. Hay que cosechar cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas se han marchitado. Este porcentaje depende de la variedad de cannabis. Cosechad algún cogollo al 50%, otros al 70% y el resto al 90%. Después sólo hay que probarlos y decidir qué porcentaje es más adecuado para la variedad cultivada.

Para secar la marihuana, colgad la planta boca abajo en un lugar oscuro, fresco, seco y ventilado. El secado durará de una a tres semanas dependiendo del clima. Secar bien la marihuana es fundamental para conseguir la máxima potencia. El curado, por otra parte, mejora el sabor de la hierba y logra que no rasque la garganta.

Cosecha Cannabis

En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas. Cuando veas que la mitad de los pistilos tiene un color marrón o naranja, prepárate y vigila atentamente. La planta de marihuana alcanza su máxima potencia cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas o pelillos blancos de las flores han perdido el color blanco y tienen un tono marrón o naranja. Está en el punto óptimo para ser recogida.

Como regla general, se puede decir que la marihuana cosechada con más pistilos blancos tendrá menor potencia y un colocón “mental” y alegre. Con más pistilos marrones o naranjas la hierba tendrá más THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será “físico” y sedante. Esta regla no es, ni mucho menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes comparadas con las indicas, más relajadas y narcóticas.

Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar la planta. Regadla sólo con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará el sabor de la hierba y rascará menos la garganta.

Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los más bajos para que terminen de madurar.

Manicura

Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas llenas de resina.

Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la sostienes boca abajo, ve cortando las hojas grandes con sus peciolos o tallitos. También puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.

Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen con facilidad y el THC se oxida.

Secado Cannabis

 El THC del cannabis fresco no “coloca”, es decir, no es psicoactivo. Para convertirse en marihuana fumable, la hierba tiene que secarse. El proceso de secado influye mucho en la calidad del producto final. Una hierba mal secada rascará la garganta y perderá potencia. Por el contrario, si el cannabis se seca lentamente, el sabor y la potencia mejorarán.

El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado, preferiblemente colgados. Si colgamos los cogollos cogerán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un periódico o rejilla. Si los extiendes vuélvelos cada día para que se sequen uniformemente.

Dependiendo del clima el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no quieres curar la hierba, manténla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si piensas curar el cannabis, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco húmedo en el centro pasa al curado.

El mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo sepáralo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con los hongos.

Curado Cannabis

Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio. Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al día. De este modo la hierba se acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su potencia. La duración del curado depende de cuantas veces al día abras la caja y de las condiciones del clima.

Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los cogollos de la caja y cuélgalos al sol.

Conservación

Una vez que la marihuana este bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en tarros de cristal que cierren herméticamente y conservarla meses e incluso años sin perdida de potencia en un lugar fresco y oscuro.

La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas.

El Curado

En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la clorofila sobre todo y otros elementos, ademas obtener el aroma y sabor buscado.

La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en un mes y el tiempo en el que la hierba esta en su optimo sabor y aroma ,a saber por otras fuentes, es de un año(cualquiera se aguanta tanto).

Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC por oxidacion se a transformado en CBN (perdiendo gran parte de su poder psico-activo,aunque una parte del THCA que no se habia convertido en la etapa de secado se transforma ahora en THC)por lo que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por que dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones ambientales,asi como de la variedad del cannabis,

(yo personalmente voy fumando hasta que veo que esta en su punto).

Almacenamiento

Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado todo)entra la fase de almacenamiento en la cual intentamos parar los procesos de descarboxilacion y oxidacion ,asi como de mantener el sabor y aroma.

El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero con sus inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad de aire posible ,al vacio o sustituyendo este por un gas inerte como el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC en CBN),introducir también algun absorbente natural de la humedad como algodon o papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que queden ,cerrar hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un sito fresco.

 

El Mejor Secado

En el secado, las plantas enteras suelen colocarse colgadas al revés, o se depositan en bandejas para su secado. Muchos cultivadores creen que los racimos florales colgados boca abajo para el secado, provoca que las resinas se desplacen por gravedad a las extremidades, como con otras supersticiones, poca o ninguna resina o cannabinoides se transportan mediante el sistema vascular después que la planta se ha cosechado. Invertir las plantas para el secado, ocasiona que las hojas cuelguen muy próximas a los racimos florales cuando se secan, y las resinas quedan protegidas de una manipulación externa de cualquier tipo. Los racimos florales también parecen más atractivos y más grandes si se cuelgan.

Las resinas son muy frágiles y caen fuera de los cálices al ser sacudida la planta. Cuanto menos se manipulen los racimos, mejor aspecto tendrán, así como mejor sabor y aroma al fumar. Los racimos florales, incluyendo tallos y hojas grandes, comúnmente se secan hasta llegar a un 25% de su peso fresco original ( tiene que perder un 75% de su peso en agua). Cuando están suficientemente secos para ser almacenados sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá fácilmente al ser doblado, al igual que los tallos secundarios y demás.

El secado tiene que realizarse lentamente, sin luz y en un ambiente seco y fresco, con temperaturas de aproximadamente 18º a 22ºC, hasta llegar a un punto óptimo. Los envoltorios en papeles de periódico facilitan el secado y no aportan sabor extraño, ya que facilitan la absorción de humedad desde dentro y su eliminación desde fuera, pero si se dispone de un secadero bueno no se precisa de ningún accesorio

Como norma general, la marihuana ha de contener un 10% aproximadamente de agua, para proceder a su almacenaje o ser fumada en condiciones óptimas

Materiales para tu cosecha: Cosecha - Extraccion tricomas - Parafernalia

Los misterios del cannabis

enero 17th, 2009

Carencias y excesos

No hay nada tan fácil como cultivar una planta de cannabis, basta con sembrar una semilla y regarla de vez en cuando. Los problemas surgen unos meses después cuando la plantita comienza a mostrar síntomas preocupantes de que algo no va bien. Esta guía es una ayuda para averiguar la causa del problema. Debe servir como orientación general, ya que cada planta y cada jardín son diferentes. Empieza leyendo por el número uno y sigue hasta que encuentres la definición que mejor se ajusta al problema de tu planta.

1. Si el problema sólo afecta a la parte media o baja de la planta de cannabis, ve al numero 2. Si solo afecta a las puntas en crecimiento o a la parte superior de la planta, ve al número 10. Si el problema se presenta en toda la planta, ve al número 6.

2. Las hojas tienen un color amarillo o verde claro uniforme; las hojas se mueren y caen; el crecimiento es lento. Los bordes de las hojas no están retorcidos. Diagnóstico: deficiencia de nitrógeno (N). Si no, ve al número 3.

3. Las puntas de las hojas pueden estar retorcidas. Las hojas amarillean y pueden ponerse marrones, pero los nervios de las hojas se mantienen verdes. Surgen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color marrón óxido. Diagnóstico: deficiencia de magnesio (Mg). Si no, ve al número 4.

4. Las hojas de la marihuana se ponen marrones o amarillas desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color amarillo o marrón sobre todo en los bordes de las hojas, que pueden estar retorcidas. Las plantas pueden ser muy altas, pero las hojas se caen con facilidad. Diagnóstico: deficiencia de potasio (K). Si no, ve al número 5.

5. Las hojas son de color verde oscuro casi azulado o con un tono púrpura rojizo. Los tallos y los pecíolos de las hojas de marihuana pueden coger un color púrpura o rojizo, aunque no sucede siempre. En las hojas aparecen zonas de necrosis de color púrpura oscuro a negro, en las más viejas y las de edad intermedia. Las hojas se retuercen y se acaban muriendo. Las hojas muertas están retorcidas y arrugadas con un característico color ocre. El crecimiento es lento y las hojas pequeñas. Diagnóstico: deficiencia de fósforo (P). Si no, ve al número 6.

6. Las puntas de las hojas están amarillas, marrones o muertas. Por otra parte, la planta se ve sana y verde. Los tallos pueden ser blandos. Diagnóstico: sobrefertilización ( especialmente nitrógeno ), exceso de riego, raíces dañadas o insuficiente aireación del terreno ( poner más arena o perlita en la mezcla ). En ocasiones es debido a una carencia de nitrógeno, fósforo o potasio. Si no, ve al número 7.

7. Las hojas se curvan hacia abajo como una garra y tienen un color verde oscuro, gris, marrón o dorado. Diagnóstico: sobrefertilización ( exceso de nitrógeno ). Si no, ve al número 8.

8. La planta está mustia o marchita, aunque la tierra está húmeda. Diagnóstico: sobrefertilización, tierra demasiado húmeda, raíces dañadas, alguna enfermedad, deficiencia de cobre ( es muy raro que ocurra ). Si no, ve al número 9.

9. Las plantas de cannabis no florecen aunque tienen doce horas de oscuridad desde hace dos semanas. Diagnóstico: el periodo nocturno no es completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiadas podas o esquejes. Si no, ve al número 10.

10. Las hojas están amarillas o blanquecinas, pero los nervios permanecen verdes. Diagnóstico: carencia de hierro (Fe), posiblemente debido a un pH demasiado alto. Si no, ve al número 11.

11. Las hojas se retuercen, luego se ponen de color marrón o mueren. Diagnóstico: en un cultivo de interior, las luces están demasiado cerca. Raramente, una deficiencia de calcio (Ca) o de boro (B). Si no, ve al número 12.

12. Tu planta puede ser una planta débil.

Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales . Son los nutrientes minerales esenciales. De tal manera que si en un suelo no hubiese nada de cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto que todos son imprescindibles . Los 13 elementos esenciales

Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos más que en otros. Cuando plantemos en macetas deberemos usar una tierra abonada o en su defecto regar periodicamente con un fertilizante liquido completo. No obstante se pueden presentar carencias, para saber que carencia sufre nuestra planta está hecho este manual.

NITROGENO (N)

Nitrato amonio, se encuentra en formas inorgánicas y orgánicas en la planta, y combina con el carbón, hidrógeno, oxígeno y sulfuro para formar a veces los aminoácidos, las enzimas amino, los ácidos nucleicos, clorofila, los alcaloides.

Las plantas necesitan porciones de N durante su fase de vegetación, pero es fácil suministrar demasiado. ¿Agregaste demasiado? Limpia la tierra con un chorro de agua. El nitrógeno soluble (especialmente el nitrato) estará rápidamente disponible para las raíces, mientras que el insoluble de N (como la urea) necesita ser analizado por los microbios en el suelo antes de que las raíces puedan absorberlo.

Evita el nitrógeno excesivo de amonio, que puede interferir con otros alimentos.

Demasiado N retrasa la floración. Las plantas se deben permitir llegar a ser N-deficientes, para tener un mejor sabor mas tarde en el florecimiento.

Deficiencias del nitrógeno

Las plantas mostraran un crecimiento lento y serán débiles. La calidad y la producción se verán reducidas. Las hojas más viejas llegan a ser amarillas por la carencia de la clorofila. Las plantas deficientes tendrán un verde claro uniforme que puede amarillear en las hojas más viejas, estas hojas pueden morir y caer.

Fosforo

El fósforo es un componente de ciertas enzimas y proteínas, el trifosfato de adenosina (ATP), los ácidos ribonucleicos (RNA), los ácidos deoxyribonucleicos (DNA). El ATP está implicado en varias reacciones de la transferencia de energía, el RNA y DNA son componentes de la información genética.

Deficiencia del fósforo (p) la siguiente imagen muestra una deficiencia severa del fósforo (p) durante el florecimiento. Las hojas son verde oscuro o rojas/púrpura, y pueden volverse amarillas. Las hojas pueden encresparse hacia abajo, adquirir un tono marrón y morir. Los brotes formados muy pequeños son otro síntoma principal.

Las deficiencias del fósforo muestran en las plantas un crecimiento lento, débil y una falta de pigmentación verde oscuro o púrpura en hojas.

Una cierta deficiencia durante el florecimiento es normal, pero demasiado no debe ser permitida.

La siguiente imagen demuestra una deficiencia del fósforo (p) durante el crecimiento vegetativo. Muchas personas confunden esto con un hongo.

Toxicidad del fósforo

El exceso del fósforo puede interferir con la disponibilidad y estabilidad del cobre y del cinc.
Potasio (k)

El potasio está implicado en mantener el estado del agua de la planta.

El potasio se requiere en la acumulación y el desplazamiento de carbohidratos.

La carencia del potasio reducirá la producción y la calidad.

Deficiencia del potasio (k).

Las hojas más viejas son inicialmente verdes pero pronto desarrollan las lesiones necróticas oscuras (tejido fino muerto). Primero en las extremidades y en los bordes de las hojas. El vástago y las ramas pueden llegar a ser débiles y romperse fácilmente.

La planta será propensa a las enfermedades y a la toxicidad. Además de aparecer deficiencia del hierro, las extremidades de las hojas se encrespan y los bordes se queman y mueren.

Magnesio

El magnesio es un componente de la molécula de la clorofila y sirve como cofactor en la mayoría de las enzimas.

Deficiencia del magnesio (magnesio).

La deficiencia del magnesio se notara cuando las hojas empiezan a amarillear (que pueda se también un marrón) y por la clorosis que comenzara en las hojas.

Las hojas más viejas serán las primeras en desarrollar clorosis.

Empezando por las puntas de la hoja y progresando hacia adentro entre las venas.

Las venas sin embargo siguen siendo algo verdes .

Ves en las siguientes imágenes que las hojas se encrespan hacia arriba? ¡Están rogando para que les des magnesio! Las extremidades también se pueden torcer.

El magnesio puede ser bloqueado por demasiado nitrógeno del CA, del Cl o del amonio. No exagerar el magnesio o trabarás otros alimentos.

CALCIO (Ca)

Síntomas: Las hojas jóvenes se deforman (forma de cuchara) y se curvan hacia el suelo. Cuando la carencia es alta el limbo se reduce en superficie y comienza una necrosis distal, la raíz presenta los vasos conductores de color pardo y una detención del crecimiento. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar.

Causas: pH bajos, deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización con calcio o caliza hidratada.

 

HIERRO (Fe)

Síntomas: Se observa una clorosis de las hojas centrales, jaspeado verde pálido seguido de un blanqueamiento del limbo de las hojas.

Causas: PH alto. Deficiencia del suelo.

Prevención: Baja el ph hasta 6’5 o menos y Efectua fertilización con quelatos de hierro. Los estiercoles de caballo, gallina y vaca son ricos en hierro. Sumergir clavos y tornillos de hierro en agua para posteriormente regar con ella.

 

AZUFRE (S)

Síntomas: La hoja exteriores comienzan a tomar un color amarillento no así las interiores que permanecen verdes, en el pecíolo de las hojas pueden aparecer unas manchas pardas.

Causas: Deficiencia del suelo.

Prevención: Bajar el PH hasta 5’5-6. Efectuar fertilización con abono a base de azufre.

MANGANESO (Mn)

Síntomas: Manchas de color amarillo más o menos coloreadas en el limbo de la hojas, la clorosis puede invadir todo el limbo que es entonces amarillo con las nervaduras verde pálido, posteriormente aparecen manchas necróticas blanquecinas, los pecíolos están muy alargados y verticales.

Causas: Deficiencia del suelo, pH alto.

Prevención:Efectuar fertilización con manganeso.

 

BORO (B)

Síntomas: Las hojas jóvenes de la corona se ennegrecen y mueren, la cara superior de los pecíolos presentan manchas marrones y acorchadas con grietas transversales, la corona se rompe, se necrosa y se pudre en algunas ocasiones. Puede afectar gravemente el rendimiento por la podredumbre de la raíz y por la disminución de la cantidad de azúcar por rebrotes.

Causas: pH elevado, sequía, deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización con boro. Pulverización de productos boratados desde la aparición de los primeros síntomas.

 

MOLIBDENO (Mb)

Síntomas: La deficiencia de molibdeno no es muy comun. Comienza amarilleando las hojas viejas y medias, desarrollando clorosis intervenal en algunas, conforme avanza la carencia las hojas se enrollan sobre si mismas desde los margenes, las hojas terminan cayendo y el crecimiento se detiene.

Causas: Deficiencia del suelo. Suelos muy acidos

Prevención: Efectuar fertilización con un abono completo.

 

ZINC (Zn)

Síntomas: La carencia de zinc es mas habitual de lo que pensamos, y comienza como unas rayas blancas en las hojas nuevas, se doblan y se arrugan, Detiene el crecimiento y los cogollos, cuando falta en floración, se vuelven duros y secos.

Causas: Suelos muy alcalinos, deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización microelementos quelatados.

 

COBRE (Cu)

Síntomas: Las hojas jóvenes y los brotes se marchitan, luego se tornan de color oscuro, el crecimiento mengua y la planta puede marchitarse con suma rapidez si la carencia es severa.

Causas: Deficiencia del suelo.

Prevención: Efectuar fertilización consulfato de cobre o un funcida a base de cobre.

 

FALTA DE AIRE (CO2)

No suele darse en exteriores, pero si en interiores e invernaderos, la solución para cuando el aire falta en estos sitios es la colocación de un extractor para regenerar el aire.

Esta falta se caracteriza por una caida de las puntas de las hojas hacia abajo, en forma de garra y necrosis cuando es muy severa. Se corrige regenrando el aire con extractores-intractores o sacando las plantas al exterior.

 

SOBREFERTILIZACIÓN

Cuando la planta recibe más nutrientes de los que puede soportar se produce la sobrefertilizacion, aunque normalmente el encargado de que esto se produzca es el Nitrogeno:

Un exceso está caracterizado por un color verde oscuro en las hojas, similar al que tienen las plantas de plastico: brillante; ademas de quemaduras en las puntas de las hojas, retorciendose estas hacia abajo.

 

Un exceso grave hará que las hojas se quemen por completo y caigan, pudiendo llegar a matar a la planta. La solución a este problema es la lixiviación, lo que comunmente llaman “lavado de raices” y esto no es mas que regar la planta con 4 veces la capacidad de la maceta, esto es, si la maceta tiene 5 litros de capacidad, deberemos lixiviar con al menos 20 litros de agua, esto hará que el exceso de abono se vaya, al menos deberia ser así. Una vez hecho esto regaremos con un abono suave.

El exceso de nutrientes tambien hace que las hojas se deformen o se rompan.

 

EXCESO DE RIEGOS

Pasarnos con los riegos puede ocasionar, ademas de hongos en las raices, que los abonos que retiene la tierra sean arrastrados por el agua dejando a la planta sin nutrientes. Saber cuando regar en maceta es muy fácil si nos acostumbramos a hacerlo al peso. Regaremos la planta con suficiente agua como para que drene por los agujeritos de la parte inferior de la maceta, en este momento pesará bastante, ya que la tierra está empapada, iremos periodicamente pesandola a mano y cuando veamos que el peso ha descendido, señal de que la tierra se ha secado, volveremos a regar.

CONSEJOS GENERALES PARA SOLUCIONAR CARENCIAS

Las carencias nutritivas de las plantas no suelen venir solas. Habitualmente encontraremos dos o más deficiencias a la vez. Muchas carencias, especialmente las de microelementos, no son debidas a una falta de ese elemento, si no a un pH inadecuado o a un exceso de sales en la tierra. Cuando sucede esto, las raíces no pueden absorber los nutrientes, aunque estén presentes en la tierra. Para solucionar esta carencia, la técnica a seguir es la siguiente. En primer lugar lavaremos la tierra regándola con una cantidad considerable de agua, que dejaremos que escurra por los agujeros de drenaje. El agua se llevara disueltas las sales que estuvieran presentes en la tierra, dejándola limpia de sales.. Es imprescindible lavar la tierra con mucha agua. alrededor de dos litros por cada litro de tierra. A continuación regaremos las plantas con una solución fertilizante. Es importante usar abonos NPK con microelementos durante toda la vida de la planta. El cannabis es una planta que crece con rapidez y necesita mucho alimento. Si cultivamos en macetas, será necesario abonar una vez por semana con un fertilizante líquido para que la planta no le falte de nada. Evitaremos que se acumulen los restos de fertilizantes lavando periódicamente la tierra ( al menos cada dos semanas ). El pH es una escala que va de 0 a 14 e indica la acidez o alcalinidad de cualquier sustancia, siendo 0 la máxima acidez, 14 la máxima alcalinidad y 7 el pH neutro. El cannabis crece bien en un pH ligeramente ácido ( pH 5,8 a 6,5 en hidroponía y pH 6,3 a 6,8 en tierra ). Si el pH sube por encima de 7 o 7,2, comienzan las carencias, al igual que si el pH es demasiado bajo. Para medir el pH podemos usar papel de tornasol o medidores de pH para acuarios. En las tiendas especializadas en cultivo de cannabis también se pueden encontrar medidores digitales, más caros pero más exactos. Si el pH del agua es muy alto o muy bajo, lo ajustaremos con un ácido o una base, respectivamente. Hay que ajustar siempre el pH del agua antes de regar. Si añadimos abono al agua, ajustaremos el pH después de añadir el fertilizante. Para evitar carencias de nutrientes, lo mejor es la prevención: controla el pH del agua y de la tierra, alimenta tus plantas una o dos veces por semana con abono líquido y lava la tierra cada dos semanas.

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