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Desde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El trabajo de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se olvidan en la abundancia. En este mundo acelerado, lleno de coches y asfalto, los cañameros seguimos disfrutando de este acontecimiento. Cosecha tus plantas con cariño, entre volutas de humo y sin prisas, te lo agradecerán.

La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y secarlos. La calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado. Cosecha, manicura, secado y curado son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de fumar un gran placer.

 
La técnica más sencilla para decidir cuándo cosechar, consiste en la observación atenta de los estigmas o pelillos que salen de las flores (también conocidos como pistilos). Los estigmas nacen blancos o rosados y, tras un tiempo, se marchitan y cogen un color marrón o naranja. Al mismo tiempo que los estigmas de las primeras flores se van marchitando aparecen nuevas flores con los estigmas frescos. Llega un momento en que ya no nacen nuevas flores y la mayoría de los pelillos tienen un tono marrón o naranja. Hay que cosechar cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas se han marchitado. Este porcentaje depende de la variedad de cannabis. Cosechad algún cogollo al 50%, otros al 70% y el resto al 90%. Después sólo hay que probarlos y decidir qué porcentaje es más adecuado para la variedad cultivada.

Para secar la marihuana, colgad la planta boca abajo en un lugar oscuro, fresco, seco y ventilado. El secado durará de una a tres semanas dependiendo del clima. Secar bien la marihuana es fundamental para conseguir la máxima potencia. El curado, por otra parte, mejora el sabor de la hierba y logra que no rasque la garganta.

Cosecha Cannabis

En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas. Cuando veas que la mitad de los pistilos tiene un color marrón o naranja, prepárate y vigila atentamente. La planta de marihuana alcanza su máxima potencia cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas o pelillos blancos de las flores han perdido el color blanco y tienen un tono marrón o naranja. Está en el punto óptimo para ser recogida.

Como regla general, se puede decir que la marihuana cosechada con más pistilos blancos tendrá menor potencia y un colocón “mental” y alegre. Con más pistilos marrones o naranjas la hierba tendrá más THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será “físico” y sedante. Esta regla no es, ni mucho menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes comparadas con las indicas, más relajadas y narcóticas.

Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar la planta. Regadla sólo con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará el sabor de la hierba y rascará menos la garganta.

Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los más bajos para que terminen de madurar.

Manicura

Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas llenas de resina.

Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la sostienes boca abajo, ve cortando las hojas grandes con sus peciolos o tallitos. También puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.

Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen con facilidad y el THC se oxida.

Secado Cannabis

 El THC del cannabis fresco no “coloca”, es decir, no es psicoactivo. Para convertirse en marihuana fumable, la hierba tiene que secarse. El proceso de secado influye mucho en la calidad del producto final. Una hierba mal secada rascará la garganta y perderá potencia. Por el contrario, si el cannabis se seca lentamente, el sabor y la potencia mejorarán.

El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado, preferiblemente colgados. Si colgamos los cogollos cogerán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un periódico o rejilla. Si los extiendes vuélvelos cada día para que se sequen uniformemente.

Dependiendo del clima el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no quieres curar la hierba, manténla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si piensas curar el cannabis, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco húmedo en el centro pasa al curado.

El mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo sepáralo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con los hongos.

Curado Cannabis

Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio. Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al día. De este modo la hierba se acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su potencia. La duración del curado depende de cuantas veces al día abras la caja y de las condiciones del clima.

Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los cogollos de la caja y cuélgalos al sol.

Conservación

Una vez que la marihuana este bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en tarros de cristal que cierren herméticamente y conservarla meses e incluso años sin perdida de potencia en un lugar fresco y oscuro.

La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas.

El Curado

En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la clorofila sobre todo y otros elementos, ademas obtener el aroma y sabor buscado.

La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en un mes y el tiempo en el que la hierba esta en su optimo sabor y aroma ,a saber por otras fuentes, es de un año(cualquiera se aguanta tanto).

Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC por oxidacion se a transformado en CBN (perdiendo gran parte de su poder psico-activo,aunque una parte del THCA que no se habia convertido en la etapa de secado se transforma ahora en THC)por lo que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por que dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones ambientales,asi como de la variedad del cannabis,

(yo personalmente voy fumando hasta que veo que esta en su punto).

Almacenamiento

Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado todo)entra la fase de almacenamiento en la cual intentamos parar los procesos de descarboxilacion y oxidacion ,asi como de mantener el sabor y aroma.

El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero con sus inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad de aire posible ,al vacio o sustituyendo este por un gas inerte como el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC en CBN),introducir también algun absorbente natural de la humedad como algodon o papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que queden ,cerrar hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un sito fresco.

El Mejor Secado

No hay nada tan fácil como cultivar una planta de cannabis, basta con sembrar una semilla y regarla de vez en cuando. Los problemas surgen unos meses después cuando la plantita comienza a mostrar síntomas preocupantes de que algo no va bien. Esta guía es una ayuda para averiguar la causa del problema. Debe servir como orientación general, ya que cada planta y cada jardín son diferentes. Empieza leyendo por el número uno y sigue hasta que encuentres la definición que mejor se ajusta al problema de tu planta.

1. Si el problema sólo afecta a la parte media o baja de la planta de cannabis, ve al numero 2. Si solo afecta a las puntas en crecimiento o a la parte superior de la planta, ve al número 10. Si el problema se presenta en toda la planta, ve al número 6.

2. Las hojas tienen un color amarillo o verde claro uniforme; las hojas se mueren y caen; el crecimiento es lento. Los bordes de las hojas no están retorcidos. Diagnóstico: deficiencia de nitrógeno (N). Si no, ve al número 3.

3. Las puntas de las hojas pueden estar retorcidas. Las hojas amarillean y pueden ponerse marrones, pero los nervios de las hojas se mantienen verdes. Surgen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color marrón óxido. Diagnóstico: deficiencia de magnesio (Mg). Si no, ve al número 4.

4. Las hojas de la marihuana se ponen marrones o amarillas desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color amarillo o marrón sobre todo en los bordes de las hojas, que pueden estar retorcidas. Las plantas pueden ser muy altas, pero las hojas se caen con facilidad. Diagnóstico: deficiencia de potasio (K). Si no, ve al número 5.

5. Las hojas son de color verde oscuro casi azulado o con un tono púrpura rojizo. Los tallos y los pecíolos de las hojas de marihuana pueden coger un color púrpura o rojizo, aunque no sucede siempre. En las hojas aparecen zonas de necrosis de color púrpura oscuro a negro, en las más viejas y las de edad intermedia. Las hojas se retuercen y se acaban muriendo. Las hojas muertas están retorcidas y arrugadas con un característico color ocre. El crecimiento es lento y las hojas pequeñas. Diagnóstico: deficiencia de fósforo (P). Si no, ve al número 6.

6. Las puntas de las hojas están amarillas, marrones o muertas. Por otra parte, la planta se ve sana y verde. Los tallos pueden ser blandos. Diagnóstico: sobrefertilización ( especialmente nitrógeno ), exceso de riego, raíces dañadas o insuficiente aireación del terreno ( poner más arena o perlita en la mezcla ). En ocasiones es debido a una carencia de nitrógeno, fósforo o potasio. Si no, ve al número 7.

7. Las hojas se curvan hacia abajo como una garra y tienen un color verde oscuro, gris, marrón o dorado. Diagnóstico: sobrefertilización ( exceso de nitrógeno ). Si no, ve al número 8.

8. La planta está mustia o marchita, aunque la tierra está húmeda. Diagnóstico: sobrefertilización, tierra demasiado húmeda, raíces dañadas, alguna enfermedad, deficiencia de cobre ( es muy raro que ocurra ). Si no, ve al número 9.

9. Las plantas de cannabis no florecen aunque tienen doce horas de oscuridad desde hace dos semanas. Diagnóstico: el periodo nocturno no es completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiadas podas o esquejes. Si no, ve al número 10.

10. Las hojas están amarillas o blanquecinas, pero los nervios permanecen verdes. Diagnóstico: carencia de hierro (Fe), posiblemente debido a un pH demasiado alto. Si no, ve al número 11.

11. Las hojas se retuercen, luego se ponen de color marrón o mueren. Diagnóstico: en un cultivo de interior, las luces están demasiado cerca. Raramente, una deficiencia de calcio (Ca) o de boro (B). Si no, ve al número 12.

12. Tu planta puede ser una planta débil.

Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales . Son los nutrientes minerales esenciales. De tal manera que si en un suelo no hubiese nada de cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto que todos son imprescindibles . Los 13 elementos esenciales

Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos más que en otros. Cuando plantemos en macetas deberemos usar una tierra abonada o en su defecto regar periodicamente con un fertilizante liquido completo. No obstante se pueden presentar carencias, para saber que carencia sufre nuestra planta está hecho este manual.

NITROGENO (N)

Nitrato amonio, se encuentra en formas inorgánicas y orgánicas en la planta, y combina con el carbón, hidrógeno, oxígeno y sulfuro para formar a veces los aminoácidos, las enzimas amino, los ácidos nucleicos, clorofila, los alcaloides.

Las plantas necesitan porciones de N durante su fase de vegetación, pero es fácil suministrar demasiado. ¿Agregaste demasiado? Limpia la tierra con un chorro de agua. El nitrógeno soluble (especialmente el nitrato) estará rápidamente disponible para las raíces, mientras que el insoluble de N (como la urea) necesita ser analizado por los microbios en el suelo antes de que las raíces puedan absorberlo.

Evita el nitrógeno excesivo de amonio, que puede interferir con otros alimentos.

Demasiado N retrasa la floración. Las plantas se deben permitir llegar a ser N-deficientes, para tener un mejor sabor mas tarde en el florecimiento.

Deficiencias del nitrógeno

Las plantas mostraran un crecimiento lento y serán débiles. La calidad y la producción se verán reducidas. Las hojas más viejas llegan a ser amarillas por la carencia de la clorofila. Las plantas deficientes tendrán un verde claro uniforme que puede amarillear en las hojas más viejas, estas hojas pueden morir y caer.

Fosforo

El fósforo es un componente de ciertas enzimas y proteínas, el trifosfato de adenosina (ATP), los ácidos ribonucleicos (RNA), los ácidos deoxyribonucleicos (DNA). El ATP está implicado en varias reacciones de la transferencia de energía, el RNA y DNA son componentes de la información genética.

Deficiencia del fósforo (p) la siguiente imagen muestra una deficiencia severa del fósforo (p) durante el florecimiento. Las hojas son verde oscuro o rojas/púrpura, y pueden volverse amarillas. Las hojas pueden encresparse hacia abajo, adquirir un tono marrón y morir. Los brotes formados muy pequeños son otro síntoma principal.

Las deficiencias del fósforo muestran en las plantas un crecimiento lento, débil y una falta de pigmentación verde oscuro o púrpura en hojas.

Una cierta deficiencia durante el florecimiento es normal, pero demasiado no debe ser permitida.

La siguiente imagen demuestra una deficiencia del fósforo (p) durante el crecimiento vegetativo. Muchas personas confunden esto con un hongo.

Toxicidad del fósforo

El exceso del fósforo puede interferir con la disponibilidad y estabilidad del cobre y del cinc.
Potasio (k)

El potasio está implicado en mantener el estado del agua de la planta.

El potasio se requiere en la acumulación y el desplazamiento de carbohidratos.

La carencia del potasio reducirá la producción y la calidad.

Deficiencia del potasio (k).

Las hojas más viejas son inicialmente verdes pero pronto desarrollan las lesiones necróticas oscuras (tejido fino muerto). Primero en las extremidades y en los bordes de las hojas. El vástago y las ramas pueden llegar a ser débiles y romperse fácilmente.

La planta será propensa a las enfermedades y a la toxicidad. Además de aparecer deficiencia del hierro, las extremidades de las hojas se encrespan y los bordes se queman y mueren.

Magnesio

El magnesio es un componente de la molécula de la clorofila y sirve como cofactor en la mayoría de las enzimas.

Deficiencia del magnesio (magnesio).

La deficiencia del magnesio se notara cuando las hojas empiezan a amarillear (que pueda se también un marrón) y por la clorosis que comenzara en las hojas.

Las hojas más viejas serán las primeras en desarrollar clorosis.

Empezando por las puntas de la hoja y progresando hacia adentro entre las venas.

Las venas sin embargo siguen siendo algo verdes .

Ves en las siguientes imágenes que las hojas se encrespan hacia arriba? ¡Están rogando para que les des magnesio! Las extremidades también se pueden torcer.

El magnesio puede ser bloqueado por demasiado nitrógeno del CA, del Cl o del amonio. No exagerar el magnesio o trabarás otros alimentos.

Responde al nombre científico de Tretranychus cinnabarinus.y T.urticae las arañas de dos puntos.

CARACTERÍSTICAS.

La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva , en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la época del año.

REPRODUCCIÓN.

Para su reproducción se deben alcanzar unas condiciones climáticas favorables de 40 a 55 % de humedad relativa y buena incidencia de luz. Se reproduce por huevos. Los huevos son de forma oval y de color amarillento o rojizo, que se encuentran en el envés de la hoja. Una vez nacida la araña, que ya posee seis patas, pasa por tres estados hasta llegar al de adulto.

- Larva.

- Protoninfa: solo presentan dos pares de patas.

- Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la araña, hembra o macho.

Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de la araña roja se incrementa cada vez más.

DAÑOS.

Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, pepino, etc.

Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, plantas ornamentales, flores amarillas, etc.

La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles.

La araña roja es muy resistente y por consiguiente difícil de combatir, debido a que existe tres hembras por macho originando una elevada producción. Son resistentes mutan con facilidad de una generación a otra.

DEPREDADOR DE LA ARAÑA ROJA

El depredador de la araña es un ácaro llamado Phytoseiulus persimilis. Tiene un tamaño similar al de la araña roja, tiene velocidad en sus movimientos para desplazarse rápidamente y al igual que la araña roja adopta diferentes coloridos, dependiendo de la época del año y del color de la planta en la que esté hospedada.

Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una humedad relativa de 80% para que este depredador actúe con facilidad. Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta también, pero la temperaturas por debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro.

Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco semanas.

Phytoseiulus, ácaro depredador, debe aplicarse cuando se tenga una cierta identificación del tipo de araña roja que afecte a la plantación a tratar. Para efectuar este diagnóstico se realiza unas observaciones de forma visual sobre el envés de la hoja y si se aprecian unos puntitos de color blanco-amarillo, existe invasión de araña roja.

Se debe aplicar una cantidad de ácaros depredadores de 5 por m2, pero en otras ocasiones se eleva la cantidad dependiendo del cultivo que se tenga y de la masiva de araña roja, llegando a 18 ácaros por m2

El reparto se hace de forma uniforme por toda la plantación del invernadero. Si el ácaro se recibe en botella de plástico con harina de salvado se agita para mezclar bien y luego se espolvorea por cada cuatro plantas y así sucesivamente.

Después de la suelta de los ácaros se debe realizar unas observaciones con lupa en las plantas tratadas, pero en el envés de las hojas, y si ha bajado la población de araña roja, el método ha resultado. Si ocurre lo contrario habría que adoptar otras medidas más rápidas.

Otro depredador de la araña roja:

- Amblyseius californicus.

- Trips de seis patas. ”
“MOSQUITO DE HONGOS”

Los mosquitos adultos con alas son de color gris o negro, miden de 2 a cuatro milímetros y tienen las patas largas. Búscalos en la bases de las plantas. Les encantan los ambientes húmedos y oscuros como la lana de roca o la plantación hidropónica. Vuelan muy lentos y suelen estar andando sobre el sustrato humedo o “bailando flamenco” Las hembras adultas ponen unos 200 huevos cada semana.

Las larvas se alimentan de los pelos radicales de las raíces , así evitan que la planta se pueda alimentar y luego estas raíces se infectan de el hongo del marchitamiento con lo cual quedan inservibles, es una de las plagas mas difíciles.

Se eliminan con Aceite de Neem por fertirrigación.
LA MOSCA BLANCA.

La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes vaporariorum y también al nombre de Bemisa tabaci. Se le denomina mosca blanca por su presencia de dos alas y su aspecto blanco, no supera los 2mm de longitud. Las alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad

Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas.

Es atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas.

REPRODUCCIÓN.

La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las hojas, en una cantidad aproximada de 180 a 200, de color blanco-amarillento y de tamaño muy diminuto. A simple vista se ve como una pequeña cantidad de polvo blanco.

Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios larvarios desde el huevo al adulto adulto del individuo:

- Primer estadio: La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva clava su aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos.

- Segundo estadio: La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 mm y ya se puede apreciar la aparición de patas.

- Tercer estadio: Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de aspecto transparente.

- Cuarto estadio: Aparecen órganos como los ojos y empieza a aumentar en grosor y tamaño.

Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de inmediato. La duración es de un mes en estado larvario. Para el desarrollo total de la misma es necesario unas condiciones adecuadas. La mosca blanca está provista de un órgano bucal chupador con una prolongación punzante que ocasiona diversos daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y desarrolla la fumagina

DAÑOS.

Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se esta ensayando con triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas.

DEPREDADOR DE LA MOSCA BLANCA.

El depredador más utilizado es la mosca Encarsia formosa , es de muy pequeño tamaño, a penas alcanza 1 mm de tamaño.

Características: es de color negro excepto el abdomen que es amarillento, dos alas transparentes, antenas. Se alimenta de larvas de mosca blanca y de la sustancia pegajosa y dulzona que deja en el envés de las hojas.

Este parásito dispone de un aguijón que lo introduce en el interior de la larva y deposita su huevo. Transcurrido unos 15 días nacerá en vez de una mosca blanca , una parasitaria que migrará hacia las zonas donde se localicen otras larvas para parasitar de nuevo.

Encarsia requiere unas condiciones de temperatura de 25 a 27ºC y una humedad relativa de 50 al 60%, con incidencia de luz , para llevar una actividad parasitaria más activa.

Estos parásitos suelen venderse en cartulinas pegados pero en forma de larvas. Dependiendo de la densidad de mosca blanca que invada el cultivo, como la densidad de éste, así se necesitará más o menos cantidad de parásito depredador. Las primeras semanas suelen aplicarse en mayor número, unos 10 parásitos/m2.

Después de haber soltado las larvas parasitarias, transcurrido unos días se debe controlar si ya se han producido las primeras invasiones de la mosca Encarsia. ¿ cómo se comprueba?. Se debe de observar las larvas de que color se tornan, si son oscuras ya han sido parasitadas por Encarsia formosa.

Otros depredadores de mosca blanca:

- Eretmocerus californicus

- Macrolophus caliginosus

- Paecilomyces fumososeus

TRIPS.

El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en estado adulto tiene forma alargada y adopta diferentes colores, como tonos marrones o grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos antenas. Existen muchísimas variedades de trips dependiendo a los cultivos que ataque así tenemos:

- Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales.

- Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas.

- Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos.

- Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia de transmitir virus de unas plantas a otras.

- Thrips tabaci:Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde amarillento en estado joven y en adulto pardo amarillento.

Los trips son pequeños, pero son una de las plagas más importantes.
REPRODUCCIÓN.

El trips se reproduce por huevos y la cantidad de éstos depende de cada especie. La temperatura óptima va entre 20 a 25ºC para la reproducción de este insecto.

El trips pasa por seis estadios hasta su estado adulto.

Esos seis estadios son:

-huevo.

-primer estadio larvario.

-segundo estadio larvario.

-proninfa.

-ninfa.

-adulto.

El estadio de huevo transcurre en la planta y también los dos estadios larvarios y en estado adulto, estos dos últimos, en estado larvario y adulto es cuando causan numerosos daños en las plantas, ya que se alimentan de ellas. En estado de proninfa y ninfa se desarrolla fuera de la planta, en el suelo o cerca de él, en estado de pupa, pero se dan ocasiones que también se desarrollen en la planta.

DAÑOS.

En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las plantaciones. Se alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y sobre las hojas, flores y frutos alimentándose de la capa externa celular, ocasionándoles necrosis y termina por morir la planta. Los trips succionan las células de las capas superficiales y cuando estas quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto gris plateado con algunas puntuaciones negras (excrementos del trips).

En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta, tallos, hojas, etc que las deforman y disminuyen su crecimiento. También los trips son unos buenos transmisores de virus, entre estos virus los más conocidos son el bronceado del tomate “TSWV”.

En ornamentales el daño se acentúa en la flor, por deformación y decoloración.

DEPREDADORES NATURALES

Se utilizan dos ácaros depredadores del trips que son: Neoseiulus barkeri y Amblyseius cucumeris. Se nutren de las larvas de trips.

Estos dos tipos de depredadores son de muy pequeño tamaño y color claro que se oscurece al hacerse más adultos, con unas largas patas delanteras

Para combatir al parásito de trips con estos dos tipos de depredadores, se debe de detectar el parásito a tiempo. Si se observa tallos y hojas, frutos, flores deformes o con manchas color plateados, se ponen unas cartulinas color azul, para que el trips quede adherido a ella, ya que es atraído por este color, de esta forma se comprueba su presencia en el cultivo.

Inmediatamente, se introducen los ácaros depredadores, que vienen envasados en una botella de plástico con harina de salvado para que se alimenten durante su transporte. Se espolvoreará con la botella por encima de las plantas.

Se necesita una temperatura de 18 a 20ºC y una humedad relativa del 60 a 65%, para que estos enemigos naturales tengan su máxima actividad depredadora.

Se recomienda hacer una observación a las dos semanas aproximadas de haber dado suelta a los ácaros depredadores para ver el resultado del método.

Otros depredadores del trips:

- Amblyseius degenerans

- Amblyseius cucumeris.

- Orius laevigatus

- Orius majusculus

- Orius insidiosus.

Amblyseius: Existen diversos cultivos, en los que se puede soltar este depredador de trips. Gracias a Amblyseius degenerans se puede contar con un buen aliado para la lucha biológica del trips.

Orius: Se trata de una chinche depredadora muy voraz contra el trips. Su ataque también lo lleva a cabo cuando el trips está en estado adulto. Puede elimionar la población de trips en poco tiempo. Orius majusculus es otra especie norte-europea de Orius que se alimenta más de la savia de la planta y de otros insectos.

“MINADOR DE HOJA. “

CARACTERÍSTICAS.

Se conoce con el nombre científico de Phyllocnistis citrella, se trata de un lepidóptero

Clase: Insecto.

Orden: Diptera.

Familia: Gracillariidae.

Género y especie: Phyllocnistis citrella.

El minador de hoja es un insecto que vive en el interior de ésta realizando una serie de galerías, que acaba destruyendo la hoja por completo. También efectúa minas en el interior de tallos de brotes nuevos. Ataca a las plantaciones de cítricos. A consecuencia de estos ataques facilita la entrada de la bacteria causante de la cancrosis de los cítricos.

REPRODUCCIÓN.

Su ciclo biológico consta de siete estadíos:

- huevo.

- Primer estadío larvario.

- Segundo estadío larvario.

- Tercer estadío larvario.

- Prepupa.

- Pupa.

- Adulto.

Los huevos de este tipo de minador de hoja son pequeños de un diámetro aproximado de 1 mm, son de color transparente (cristalino) que con el tiempo pasa a un color cremoso, forma ovoide. La incubación dura aproximadamente de 3 a 10 días.

La larva sale al eclosionar el huevo, no posee patas, pero se mueve por los movimientos que va realizando con el tórax, tiene una mandíbula con una cuchilla. Tiene un tamaño de 3mm y es de color amarillento. Los estadios larvarios son tres y tiene una duración aproximada de unos 8 a 10 días.

En estado de prepupa la larva teje una especie de cámara pupal (capullo sedoso)que es de color amarillo.

Después de la fase de prepupa está la fase de pupa, que es de color amarillo también pero más parduzca. Posee dos ojos y unos ganchos en la parte superior de la cabeza que sirve para romper el capullo sedoso y salir de él, impulsándose mediante convulsiones con su propio cuerpo.

En estado adulto es una mariposa pequeña de 2 a 4 mm de tamaño de color blanco platino y sedosa, con ojos compuestos, antenas largas y aparato bucal chupador sus alas son plumosas con dos manchitas negras en su parte dorsal. La mariposa hembra suele de mayor tamaño que la mariposa macho. Ponen sus huevos en hojas jóvenes y tiernas sobre el envés y haz de la hoja y también en los tallos. El número de huevos que una hembra puede poner a lo largo de su vida es de 36 y 76.

Su ciclo tiene una duración aproximada de unos 15 a 20 días, cuando existen unas condiciones climáticas adecuadas de 25ºC de temperatura, humedad relativa de 40 a 60%.

DAÑOS.

Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La hoja acaba destruyéndose, curvándose y la cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las hojas queden destruidas por estos minadores la cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son buenas (altas temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora en las hojas. La acción del minador de hoja provoca una elevada pérdida de masa foliar, reduciendo la capacidad fotosintética del árbol lo que produce la pérdida de vigor de éste.

Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza sp, con diversas variedades encontradas de él como:

- Liriomyza trifolii.

- Liriomyza sativae.

- Liriomyza huidobrensis.

Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto y su enemigo natural es Diglyphus isaea,

Lirimyza sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga más que a otro cultivo

DEPREDADOR DE EL MINADOR DE HOJA.

Para el minador de hoja Phyllocnistis citrella, se ha detectado un enemigo natural, autóctono llamado Ageniaspis citricola , pero este enemigo natural no está muy bien adaptado a las zonas mediterráneas y si a las tropicales y subtropicales. Ataca a los huevos y larvas pequeñas del minador de hoja y su éxito se debe a:

- Es específico (ataca solamente al minador de hoja).

- Velocidad reproductiva (cada hembra produce 160 a 180 huevos).

- Se dispersan con una alta velocidad (40 km en 2 a 3 meses).

Hoy en día utiliza para combatir al minador de hoja el manejo integrado, en el cual se va combinando el control químico y el biológico. El control biológico

ORUGAS

Existen varias especies de orugas, entre ellas se encuentran:

- Spodoptera exigua.

- Spodoptera littoralis.

- Autographa gamma.

- Chrysodeixis chalcites.

- Helicoverpa armigera.

CARACTERÍSTICAS.

Las orugas pertenecen a la familia de los lepidópteros. Existen más de 10.000 especies distintas. Sufren unas metamorfosis, ya que su aspecto de oruga indica su estado más joven de desarrollo. En estado adulto es una mariposa o polilla.

La mayoría de las especies de orugas tienen las mismas características en cuanto a su desarrollo reproductivo y en cuanto al daño producido en las plantas u árboles. Reproductivo, huevo que eclosiona y después aparece la oruga y daños, agujeros en las hojas, flores, frutos, tallos jóvenes y tiernos.

Se hará una descripción detallada sobre la oruga de la especie Spodoptera exigua, también conocida como “rosquilla verde”. Esta especie es muy conocida cada vez más por sus daños que se incrementan cada vez tanto en los cultivos en invernadero como al aire libre.

Las hembras suelen poner sus huevos en el envés de las hojas , por la parte baja de la misma, cerca del suelo. Al abrirse el huevo sale la larva de él y comienza sus primeros ataques al cultivo. La larva suele tener una vida de 12 a 28 días. Al alcanzar el pleno desarrollo, la larva se desplaza hacia el suelo y fabrica su galerías en el terreno, quedando en estado de pupa de el cual saldrá de ella el adulto ya formado. En estado de pupa la rosquilla verde, permanece unos 10 a 18 días.

Atacan a diversas plantaciones. En invernadero produce daños en los cultivos de pimiento, sandía, melón. Y otros cultivos dañados son el tabaco, la patata, la col, el tomate.

DAÑOS.

Los daños son provocados, sobre todo, por las larvas que se alimentan de hojas y frutos. Ocasionan agujeros en la superficie de éstas y mordeduras. Pueden originar la podredumbre del fruto y la hoja. Los daños son elevados.

DEPREDADORES DE LAS ORUGAS.

Encontramos varios tipos de depredadores de las orugas:

- Bacilus thuringiensis.

- Trichogramma spp.

- Chrysoperla spp.

- Bacillus thuringiensis.

EL PULGÓN.

Existen varios tipos de áfidos que afectan a las plantas de cultivo:

Pulgón amarillo de la caña de azúcar: Sipha flava.

Pulgón negro de los cítricos: Toxoptera aurantii.

Pulgón del maíz: Rhopalosiphum maidis.

Pulgón del haba: Aphis fabae.

Pulgón del algodonero: Pentalonia nigronervosa.

Pulgón verde: Myzus persicae.

También se le denomina vulgarmente “piojo”. El pulgón verde ataca a mucha diversidad de especies botánicas. Las hembras son de color verde. Su longitud está comprendida entre 1.5 a 2 mm. Esta especie puede dar origen a pulgones alados. Las colonias de pulgones, se instalan en el envés de las hojas, siendo ahí su punto de ataque, produciendo diferentes daños en el limbo de las hojas.

CARACTERÍSTICAS.

El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un tamaño de 1 a 3 mm. Sus patas son largas y finas, dos antenas y tiene forma de pera. Vive en el envés de las hojas y en tallos. Llega incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para desplazarse de una planta a otra. El pulgón vive de forma masiva formando grandes colonias.

Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un filamento largo que le sirve para introducirlo en el interior de las células de las hojas de la planta.

REPRODUCCIÓN.

Existe dos formas diferentes de reproducción en los pulgones:

1- Por huevos:

2- De forma asexual: Las hembras que no han sido previamente fecundadas paren pequeños pulgones con forma de adulto.

Los pulgones tiene una capacidad elevada de producción y en periodos muy cortos de tiempo las plantas están invadidas por ellos. Permanecen en la planta en la que nacen y tras varias generaciones crean unas alas que le sirven para migrar de unas plantas a otras. A veces estas migraciones se producen por unas inadecuadas condiciones climáticas para estos individuos.

La reproducción tiene sus épocas, las hembras fecundadas suelen poner sus huevos donde pasarán todo el invierno hasta llegar la primavera para nacer.

DAÑOS.

Atacan a un gran número de plantas, judía, pepino, cereales, plantas ornamentales, etc. Con su aparato bucal extraen el jugo celular de la planta. Tienen una forma peculiar en la forma de alimentarse, lo hacen de tal forma que, no se aprecian daños visibles en la planta, ya que no rasgan las células, sino que la taladran con su filamento bucal.

Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son:

- Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan.

- Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de unas plantas a otras.

- Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar una capa pegajosa que crea el pulgón y facilita la aparición de los hongos.

DEPREDADOR DE LOS PULGONES.

En la lucha contra el pulgón se ha empleado como enemigo natural a Cecidomyia que responde al nombre científico de Aphidoletes aphidimyza. Da muy buenos resultados, llegando a dejar las plantaciones limpias de pulgón.

Cecidomyia se caracteriza por la presencia de dos alas translúcidas, dos patas y dos antenas. Su tamaño es aproximadamente 2 mm. Se alimentan de otros pulgones y de la capa pegajosa que dejan estos en las plantas.

Este insecto en estado larvario se alimenta de pulgón de forma que cuando el pulgón pasa cerca de la larva ésta le inyecta una toxina que le paraliza para luego extraerle todo su contenido interior.

Este depredador requiere una temperatura óptima de 20 a 25º C, con incidencia de luz.

Se aplica en una cantidad de 2 por m2 en un principio de ataque, que se irá prolongando si la densidad de pulgón es más elevada. Las Cecidomyia viene preparada en una especie de turba mezclada.

Otro depredador del pulgón es el Chrysopa carnea . Este depredador en estado adulto, su cuerpo es color verde, de forma alargada, dos antenas muy largas y dos ojos grandes color oro. Posee dos alas transparentes de largo tamaño. Se alimenta de néctar y de la capa gelatinosa que deja los pulgones, pero durante la noche, ya que durante el día este depredador permanece inactivo oculto entre las hojas de la planta. En invierno hay menos horas de luz y Chrysopa permanece en parada invernal, transformando su cuerpo de color y aspecto diferente. Después de la hibernación, Chrysopa vuelve a recuperar su aspecto natural y vuelve a ser activo por las noches, alimentándose de pulgones.

En estado larvario Chrysopa tiene un aspecto muy diferente al de adulto. Su cuerpo es de color marrón a verde oscuro y recubierto de vellosidades. Tiene el aparato bucal provisto de unas enormes pinzas, con las que ataca a su presa, para posteriormente extraerle el jugo interior de su cuerpo. Esta larva es muy voraz e incluso acaba devorando los huevos de su misma especie.

Chrysopa es un depredador polífago contra el pulgón y su aplicación para control biológico de plagas de pulgón es de la siguiente forma:

Se debe detectar primeramente la existencia de pulgón, en las plantaciones. Basta con mirar debajo de las hojas y sobre los nuevos brotes. Chrysopa se recibe en forma de huevos sobre cartulina, unos 100 huevos en cada una, y se colocan sobre las plantas afectadas. También se reciben como larvas mezcladas con cáscara de arroz, en este caso se aplica espolvoreando sobre las plantas.

Se observa en un tiempo aproximado de un par de semanas el efecto de estos depredadores sobre el pulgón. Se elimina casi la totalidad de pulgón o por lo menos se reduce su población en elevado porcentaje.

Otros depredadores de el pulgón:

- Aphidius colemani.

- Aphidius ervi.

- Aphilinus abdominalis.”

Importante: Todos las plagas nombradas pueden ser combatidas de manera ecologica mediante un control ecológico de plagas ( venden productos específicos en grow shops, viveros , etc…) el precio del aceite de Neem oscila sobre los 15€ en ampollas de unos 200 cc y da para decenas de controles contra plagas, es totalmente inocuo con los mamíferos, las lombrices, las plantas, los hongos, etc.. solo mata insectos por intoxicación . Es un veneno muy poderos, muy fácil de conseguir y muy barato.

Lucha biologica en Itsuk denda

Los elementos primarios son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Siempre vienen enunciados por este orden (N-P-K). Son los que las plantas consumen en mayor cantidad. Los secundarios son el Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca), presentes en la dolomita. Los micro elementos son consumidos en cantidades muy pequeñas y son los siguientes: Hierro (Fe), Azufre (S), Manganeso (Mn), Boro (B), Molibdeno (Mb), Zinc (Zn) y Cobre (Cu).

El primero de los elementos primarios es el Nitrógeno. Es el más importante, habilita a la planta a crear las proteínas esenciales para crear nuevo tejido e interviene en la producción de clorofila. Está directamente relacionado con la altura, vigor y crecimiento en general. Es vital sobretodo durante la fase de crecimiento vegetativo en cantidades considerables y en menor cantidad durante el principio de la floración. Algunos plantadores cortan el suministro de nitrógeno durante las últimas semanas de la floración, sostienen que aumenta la producción de resina. Sin asegurar esto, si podemos decir que el porcentaje de N en el fertilizante que se use en la fase de floración debe ser él más bajo, o menor que el segundo elemento, el fósforo.

El Fósforo es el segundo de los elementos primarios, y es vital para la fotosíntesis. Se le relaciona con la producción de flores, resina y semillas (sí las hubiere). El cannabis necesita un gran aporte P durante las fases de germinación, clonación y sobretodo en la fase de floración.

El tercero de ellos es el Potasio. Se ve asociado en la creación y transporte de azúcar y almidón, así como al aumento de clorofila en las hojas dando más verdor. Ayuda a regular las aperturas de las “Stomata”, unas diminutas glándulas situadas en el contorno de las hojas responsables de la transpiración de las plantas y otras funciones vitales. El potasio también es necesario para el buen desarrollo de las raíces y resistencia de la planta contra enfermedades y ataques de plagas. Este elemento es usado durante todo el ciclo.

Los elementos secundarios Mg y Ca: El magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila y es esencial en la absorción de la luz. También ayuda en la absorción de otros nutrientes, estabilizando el medio de ácidos o sales tóxicas que se puedan depositar. El Calcio es fundamental en la creación de nuevo tejido, por tanto, necesario para un buen desarrollo.

De los oligoelementos o micronutrientes, el más importante es el hierro, este se administra en forma de quelatos y su carencia o su no-asimilación por un Ph inadecuado es la causante de la clorosis férrica, las hojas superiores y los brotes jóvenes amarillean siendo visibles los capilares de las hojas que permanecen verdes. Los fertilizantes cuando contienen micronutrientes lo especifican, si no fuera así, se deben administrar por separado.

Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico (industrial) u orgánico (natural), llevan marcados tres números indicando los porcentajes de los tres elementos primarios por el siguiente orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

Un ejemplo seria: (15-30-15) 0 (2.4-1.7-1.9). En el primer ejemplo los números son altos lo que indica que se deberá disolver poca cantidad de producto para obtener la dosis justa. En el segundo ejemplo los elementos se encuentran más diluidos, por lo que la cantidad de producto a diluir será mayor en proporción al primer ejemplo. Lo que realmente interesa es la proporción de un elemento con respecto al otro, así vemos que la cantidad de nitrógeno es la mitad que la de fósforo en el primer ejemplo (15-30-15), y mayor en el segundo (2.4-1.7-1.9).

Los abonos para la fase de crecimiento vegetativo de la marihuana deben tener un alto contenido en nitrógeno, o lo que es lo mismo un primer número mayor que el segundo. Suelen venir comercializados como abonos para planta verde. El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en una proporción considerable. Los aptos para floración llevan más fósforo que nitrógeno, o sea, un segundo número mayor que el primero.

Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen en distintas formas: solubles en el agua de riego, mezclables en la tierra, de aplicación superficial o de aplicación foliar mediante un pulverizador. También existen bastoncillos que se entierran y se consumen lentamente. En todos debe venir especificado su contenido en nutrientes. Algunos cultivadores usan un mismo fertilizante para todo el ciclo con igual número de N, P y K, por ejem. (20-20-20).

Los que son solubles en agua son de rápida absorción y las dosis recomendadas suelen superar las aquí recomendadas. Dado que no hay nada más irremediable que una sobrefertilización, es muy recomendable regar si es preciso más a menudo con dosis muy diluidas (un tercio o un cuarto de la dosis indicada), que hacerlo de manera más concentrada y menos asiduo. En principio no se recomienda abonar más de una vez a la semana. Recordemos que el exceso de abono es irreversible y la carencia de uno o más elementos se puede corregir.

La última semana antes de recoger, o incluso antes, se debe dejar de abonar para evitar que los productos químicos que se hayan podido depositar afecten al sabor de la María. Se debe encontrar el fertilizante adecuado al sistema empleado. Aquí recomendaremos los de lenta absorción, pues son más seguros. Se pueden ir aplicando labores superficiales de humus o turba durante todo el proceso, con los sucesivos riegos irá penetrando en el medio. Cuanto más pequeños sean los recipientes más rápido será preciso el riego y el abonado y más riesgo de sobrefertilizar o de que la planta pase sed.

Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de las hojas, adquiriendo estas primero un verde muy intenso, para luego ir desmejorando y prácticamente quemándose algunas de ellas parcial o totalmente. Si la sobrefertilización es severa, la planta entera se quemará, curvándose las hojas hacia dentro. Una sobrefertilización ligera puede remediarse en parte, aclarando la planta bajo un grifo y dejando correr el agua que vaya drenando un buen rato. Seria una forma de lavar la tierra de las sales tóxicas que se forman al no poder ser absorbido el fertilizante allí acumulado. Los químicos son los más propensos a ello. De todas formas hace falta hacer un diagnóstico para saber el porqué del mal aspecto de una planta, otras cosas como falta de aire o de luz, o alguna plaga no fácil de detectar a simple vista pudieran ser la causa.

Fertilizantes y Abonos en Itsuk denda

Después de la germinación y el crecimiento vegetativo, los días empiezan a hacerse mas cortos y las noches noches mas largas, anunciando que el invierno se acerca. Es en este momento, que la planta empieza a florecer y a producir sus cogollos.

La floración del cannabis sativa se desencadena cuando la planta fabrica una hormona llamada florigen. Para producir florigen el cáñamo necesita recibir un fotoperiodo concreto, que es distinto para cada variedad de cannabis. El fotoperiodo es el número de horas de luz y de oscuridad que recibe una planta ( horas luz/ horas oscuridad ). Por ejemplo, un fotoperiodo 18/6 significa que la planta recibe 18 horas de luz y seis de oscuridad.

El fotoperiodo necesario para que la floración se produzca no es igual para todas las variedades de cannabis y viene dado, fundamentalmente, por el lugar de origen de la planta. La duración de los días y las noches es diferente en los distintos lugares del planeta. Cuanto más nos acercamos al ecuador, menos variación encontramos en la duración de los días y las noches. En la misma línea del ecuador, las noches y los días duran doce horas los 365 días del año. Evidentemente, cuanto más nos alejemos del ecuador, mayores serán las diferencias en el fotoperiodo. Por ejemplo, cerca del polo hay fotoperiodos tan extremos como 23/1 o 1/23.

Si el cannabis no recibe las suficientes horas de noche, interpreta que aún no es tiempo de florecer y no fabrica florigen. Normalmente cuando se cultiva de interior la floración se hace con un fotoperiodo de 12/12 que provoca la floración en cualquier variedad. En exterior no es posible regular el fotoperiodo, pero sí hay que tomar algunas precauciones. Es conveniente que las plantas no tengan ninguna luz cerca durante la noche, incluso unos minutos de luz pueden retrasar o incluso detener la floración. Por esta razón no se debe plantar cannabis cerca de farolas u otras fuentes de luz. Para que la floración comience correctamente la noche debería ser completamente oscura e ininterrumpida. Cultivando en interior, controlamos en qué momento florecen las plantas simplemente cambiando el fotoperiodo de 18/6 a 12/12. Al aire libre hay que esperar a que la naturaleza haga su trabajo.

Los machos florecen, habitualmente, antes que las hembras y no siempre esperan a que aumente el número de horas de oscuridad. En algunas variedades, los machos florecen cuando alcanzan una determinada edad o tamaño, independientemente de cual sea el fotoperiodo.

Las plantas a los 7-14 días de empezar su etapa de florecimiento (12/12), dan lugar a la formación de las primeras flores. Durante estas dos primeras semanas experimentan un estiramiento de hasta más del doble de su altura inicial, a la vez que el crecimiento vegetativo de grandes hojas se detiene. Con la aparición de dichas flores podremos sexar las plantas. Una vez determinado el sexo apartaremos los machos para evita una polinización indeseada.

Las hembras crearán flores de forma continuada llegando a formar grandes cogollos. Al pasar a la etapa de floración, conviene abonar con un abono rico en fósforo, pero siempre utilizando como máximo medias dosis, y no más de una vez a la semana. Esto estimulará la producción de flores.

Si las flores no han aparecido a las dos semanas puede ser por que la noche no es totalmente oscura, o por un exceso de nitrógeno, o falta de fósforo, en este caso convendría un ligero abonado de floración. 
Una vez las hembras empiezan a florecer, no cesan de producir flores que se agrupan en racimos y forman cogollos. Los cogollos se ven formados por flores que pronto se verán recubiertos de unas glándulas transparentes y diminutas (tricomas), que darán un aspecto escarchado al conjunto. Los tricomas que brillan por la luz, no contienen otra cosa que la preciada resina.

Después empezarán a madurar durante unas dos semanas más. El proceso de floración dura entre 45 y 65 días según la especie y las condiciones creadas. Las hembras tienen unas flores formadas por un calyx de la que sale un pistilo formado por dos pelos blancos en forma de “v”, que captan el polen que se deposita en el cáliz(calyx), donde se formará la semilla. Cuando la planta es polinizada, la energía se destina a la producción de semillas con lo que el crecimiento de las flores y la producción de THC se detiene, por eso es muy importante separar el macho a tiempo para así tener cannabis de primera calidad (sin-semilla).

En el momento de la maduración los cálices se cierran y los pistilos se empiezan a secar volviéndose marrones o anaranjados. A su vez las glándulas de resina se hinchan, y la planta ya parece totalmente cubierta de escarcha, al pasar los dedos por los cogollos, se revientan algunas glándulas que impregnan las yemas. Las resinas tienen aromas diferentes según la especie, algunos muy característicos.

A medida que avanza el proceso, las grandes hojas amarillean y llegan a caerse, eso es normal mientras los cogollos y brotes jóvenes conserven el vigor y el verdor. Conviene sacar las hojas que se ponen amarillas, pues hacen sombra. Nunca se deben arrancar las hojas verdes, hemos de pensar que las hojas funcionan a modo de placas solares captando la energía que la planta necesita. Las hojas amarillas o estropeadas resultarán fáciles de arrancar, simplemente empujando hacia abajo y sin necesidad de dar grandes tirones.

En el momento en que madura una flor sin haber sido polinizada, los pistilos se secan volviéndose marrones, y el cáliz se hincha y se cierra como si albergase una semilla inexistente. Las glándulas estarán completamente llenas y algunas empezarán a tener un color ocre (cosa solo visible con una buena lente de aumento). La observación es vital para determinar la maduración.

Cuando la mayoría de hilillos blancos (pistilos), se vuelven marrones y el crecimiento de flores nuevas casi se ha detenido, la planta ya está madura y lista para recoger. Si se rebasase mucho el madurado, el contenido de THC se podría ver degradado. Si la planta no fuese recogida acabaría muriendo.

El punto exacto de maduración lo establece el plantador según la experiencia y también a base de probar pequeñas muestras del producto antes de la colecta final, para ver si está ya a punto, para ello basta con cortar algún cogollo cuando la maduración es evidente, y decidir tras su catación si se espera unos días más o no.

Las semillas de calidad especifican las características y peculiaridades de cada planta, una de las más importantes es la duración del periodo de floración. Las especies más prematuras acaban el proceso en unas seis semanas. Las indicas florecen con mayor rapidez y dan mayor cosecha en relación con su baja estatura. Las sativas puras son difíciles de adaptar a interiores. Algunos plantadores empiezan la floración con un ciclo nocturno de 10-12 horas y lo van incrementando de forma que las últimas dos semanas está a 14-16 horas de oscuridad. De esta forma aceleran la maduración, pero se consigue menor cosecha que con el régimen estricto de 12/12.

Materiales de Iluminacion

Debido a la limitación de espacio, la gestión del riego requiere mayores atenciones. De igual manera, la fertilización es más crítica pues facilmente se pasa de la carencia por lixiviación ( lavado) al exceso de sales.

Por otra parte, el susbtrato tiende a empaquetarse o compactarse, reduciendo la aireación de las raíces.

Y los contenedores se calientan hasta límites perjudiciales cuando están expuestos al sol y se congelan con facilidad en el invierno.

En pocas palabras: las plantas cultivadas en recipientes están prisioneras y no tienen acceso a recursos alternativos para paliar los problemas antes comentados.

Los tratados de botánica parecen coincidir en las necesidades básicas de las raíces. A saber:

- respiración

- soporte.

Las funciones de respiración y de absorción de agua constituyen el binomio más importante, viniendo determinado por el substrato y nuestro modo de regar.

Estos suelen ser puntos muy sencillos, sin embargo y en la práctica, su deficiente adecuación es responsable de la mayor parte ( quizá > del 90% ) de los fracasos o errores de los cultivos en recipientes.

Por contra y en general, la aportación de nutrientes, aunque importante, no suele ser tan crítica debido a las amplias tolerancias de las plantas y a la capacidad de intercambio iónico de los substratos.

Entonces hemos quedado en que las raíces necesitan aireación. Tanto para poder tomar el oxígeno necesario para su respiración como para poder evacuar con rapidez el anhídrido carbónico resultante.

Al mismo tiempo, la planta necesita absorber agua a través de las raíces.

Está claro que se origina un escenario que puede presentar ciertas dificultades por cuanto resulta una cierta incongruencia. Si hay un exceso de agua, ésta impedirá la entrada de aire, las raices no podrán respirar y algunas de ellas morirán por este hecho. Si nos excedemos queriendo garantizar la aireación puede faltar agua.

En ambos casos la planta sufre e incluso puede llegar a morir.

Podríamos deducir que el difícil equilibrio entre aire y agua se alcanza mediante un substrato que permita la entrada de aire poco despues de haber regado y regando de forma adecuada.

pero, pero…. ¿cómo se riega de forma adecuada?

Hablemos un poco antes de las características físicas del substrato relacionadas con el agua.
Un substrato cualquiera está compuesto por una parte sólida y por una serie de espacios vacíos o poros. Normalmente el substrato tambien incorpora algo de humedad, por lo que contiene agua que está llenando parcialmente estos poros.

En un contenedor lleno de substrato se pueden dar algunas definiciones que nos ayudarán a digerir mejor los términos :

- Volumen del contenedor: volumen total interno de un contenedor dado.

- Porosidad efectiva: es el volumen de todos los poros interconectados ( abiertos) del substrato que hay en un contenedor dado.

- Capacidad del contenedor: representa el total de agua que es capaz de retener el substrato de un contenedor. En otras palabras, es el volumen de agua que permanece en el substrato de un contenedor despues de saturarlo de agua y dejarlo drenar ( escurrir) durante unas horas.

- Volumen de aire en el contenedor: es el volumen de aire que existe en el substrato de un contenedor despues de saturarlo de agua y dejarlo drenar unas horas.

El tipo de substrato y si éste ha sido compactado o apretado influyen, entre otras cosas, en todos los valores anteriores ( excepto, obviamente, el volumen del contenedor).

Veamos las posibilidades de absorción de agua por parte de las raíces.

En un contenedor el agua que llena los poros está a la presión atmosférica. Las raíces , para absorber el agua, deben ejercer una succión o depresión(inferior a la atmosférica). Ésta depresión se ejerce a través de las membranas semipermeables de las raíces, destacando de ella dos sumandos o actuaciones:

a/ la depresión generada en las hojas debida a la evapo-transpiración y transmitida hasta las raices por medio del sistema vascular de la planta.

b/ La diferencia de presiones osmóticas dentro y fuera de la raiz; dependen de la concentración en cada lado de la membrana, es decir, de la concentración de sales dentro y fuera de la raiz.
De otra parte, el agua que permanece en los poros necesita unos valores de succión o depresión para movilizarse. Estos valores son mayores cuanto más pequeños son los poros. Tambien cada componente del substrato (cada material que lo compone) tiene unos coeficientes diferentes. Es decir, el agua está “pegada” al material del substrato y la depresión total generada en la raiz origina una fuerza de cohesión molecular del agua que se encuentra llenando el poro con el que la raiz está en contacto.

La depresión más habitual suele estar comprendida entre 0 y 1 bar. ( el valor 0 corresponde a situaciones de saturación de substrato ).

Así, puede llegar un momento en el que aunque exista algo de agua en el substrato, la depresión que haría falta para moverla es superior a la que puede ejercer la planta. En este momento pues, aún quedando algo de agua, la planta no la puede utilizar y se marchita.
Hemos entrado en el concepto de que no toda el agua que hay en el substrato está disponible para la planta. El agua total retenida se subdivide pues, en agua disponible y agua no disponible.

El llamado punto de marchitez permanente es el porcentaje del volumen del substrato que contiene agua no disponible. Ahora bien, en substratos de idénticas porosidades, el punto de marchitez permanente depende de la concentración de sales en el substrato. Una concentración elevada puede tender a originar una ósmosis en sentido inverso que contrarresta la succión por evapo-transpiración. En este caso habrá que “ayudar” a las raices haciendo que el agua esté más facilmente disponible. Por ello hay que regar con mayor frecuencia las plantas que están en condiciones de elevada salinidad…

Volviendo a los poros, podríamos clasificarlos en base a sus tamaños, siendo los macroporos ( > de 416 micras) los que se vacían inmediatamente despues de regar, facilitando el drenaje. Los mesoporos ( entre 416 y 10) son los que contienen el agua disponible para la planta. Los microporos ( de 10 a 0.2) contienen agua no disponible para la planta pero esta agua actúa como reserva, ya que puede pasar lentamente a los mesoporos al agotarse la de éstos. Y los ultramicroporos ( < 0.2) que tambien contienen agua no disponible.

Recordemos que la suma de todos los poros anteriores representa la porosidad efectiva. Y que el volumen de aire correspondería, aproximadamente, a los macroporos. Y que la capacidad del contenedor correspondería a todos los tipos de poros menos los macroporos.

Y es que en un contenedor siempre hay una zona inferior donde la circulación de aire es escasa o nula porque permanece empapada la mayor parte del tiempo. La parte superior, sin embargo, recupera pronto la posibilidad de aireación.

Es decir, existe un nivel por debajo del cual el sustrato se encuentra practicamente saturado. Este nivel recibe el nombre de tabla de agua en reposo. Es importante ser conscientes de la existencia de este nivel en el cultivo en recipientes, pues puede afectar al cultivo con relativa facilidad al interferir la tabla de agua con el sistema radical.

Este nivel, como antes comentábamos, depende del sustrato empleado, de su porosidad y de la altura del contenedor.

Un mismo sustrato puede comportarse de maneras diferentes. Los resultados de nuestros cultivos en contenedores dependerá en cierto grado ( entorno al 20% ) de las características iniciales del sustrato y el restante 80% aproximado, de la manipulación del mismo a lo largo del ciclo vital de la planta.

Es decir, las características de aireación y de retención de agua no las determina el sustrato “para siempre” sino que dependen sobremanera de nuestras acciones.

Los detalles que debieramos considerar a lo largo de toda la vida de un sustrato serían :
- el tipo de sustrato ( obviamente); que dependerá de los materiales que intervengan en su composición.

- el contenedor; donde los tiestos verticales y en altura optimizan sobre las horizontales y los cuadrados resultan mejores que los redondos pues suelen

tener un volumen superior ( mas poros, mas reservas).

- la manipulación del sustrato; no conviene comprimir el sustrato para no reducir el volumen de los poros grandes y ha de estar ligeramente húmedo en su momento de manipulación.

- La forma de regar; si se riega echando el agua de golpe el substrato se compacta con más facilidad, perdiendo volumen de aire.

El desplazamiento del agua dentro del sustrato se origina principalmente por gravedad (drenaje). Sin embargo existe otro desplazamiento posible ( en horizontal o vertical con sentido ascendente) que se denomina conductividad hidráulica ,y que se debe principalmente a la capilaridad.

Es decir, cuando un volumen de sustrato poco húmedo se pone en contacto con otro más húmedo, el agua del último va impregnando el menos húmedo. La conductividad hidráulica es relativamente baja en sustratos no saturados, por lo que los desplazamientos de agua son bastante lentos. Si una raíz llega a extraer toda el agua disponible en un punto, resulta bastante lento que este punto vuelva a recuperar agua. Antes la raíz habrá crecido alcanzando así otro punto vecino con suficiente agua.

Esto puede servir para comprender por qué una planta puede marchitarse en las horas de máximo calor a pesar de haber suficiente agua en el sustrato y estar las raices con aspecto sano.

Volvamos al asunto del riego. Del cómo regar….

El riego es la acción más importante para nuestras niñas. Muchas veces nuestros excesivos cuidados les hacen mas mal que bien e incluso las matan.

Una planta está formada principalmente por agua. Desde un 80% en hojas, cogollos y raíces hasta un 50% en otras partes como tallo y ramas. Pero el agua no está en forma estática sino que circula por el interior de la planta.

El H2O es captado por las zonas pilíferas de las raíces y éstas originan una presión que “empuja” el agua hacia las hojas.

Estas hojas, cuando los estomas están abiertos, evaporan agua a través de ellos. A éste fenómeno se le denomina transpiración. La falta de agua en las hojas origina una presión interna menor que “tira” del agua proveniente de las raíces.

La transpiración es el principal motor para el ascenso del agua. El “empuje” desde las raices tiene una menor relevancia como causa de esta circulación.

Por lo tanto, en el fondo de la cuestión se encuentran los estomas, abiertos o cerrados. Durante la noche los estomas se cierran y la hoja no transpira. Sin embargo, las raices siguen creando la presión que “empuja” el agua hacia arriba y otro poco de agua exuda por las hojas para aliviar el exceso de presión.

Si la atmósfera es húmeda, se observan unas gotitas en los bordes de los foliolos. Ésto se denomina gutación.

Cuando no llega suficiente agua a las hojas, éstas se marchitan y los estomas se cierran total o parcialmente.Este mecanismo de autodefensa tiene unos resultados limitados: si a una planta le falta un poco de agua, se protege de forma automática contra más pérdidas cerrando estomas. Si la carencia de agua va en aumento, la planta finalmente sufrirá o morirá.

La temperatura elevada , el viento y la baja humedad atmosférica aceleran la evaporación del agua. En dias con estas condiciones hay que estar más atento a las necesidades de agua de las plantas….

El agua circulante cumple tres finalidades:

a/ Refrigeración de las hojas.- cada gramo de agua, para pasar de estado líquido a gaseoso (vapor), necesita absorber de una sola vez una media de 540 calorías de las hojas, con lo que éstas se enfrían.

Hagamos un experimento: cortemos una hoja y dejémosla colgando y encarada al sol. Al cabo de pocos minutos se apreciará una notable diferencia de temperaturas. La hoja cortada estará caliente mientras la otra permanecerá fría.

b/ Transporte interno de nutrientes captados en las raíces.- Los elementos nutricionales viajan disueltos en el agua que proviene de las raíces y llegan a todas las partes vivas de la planta. Los productos creados en la fotosíntesis tambien circulan disueltos en agua en el interior de la planta.

c/ Fotosíntesis .- La cantidad de agua que interviene en la fotosíntesis viene a ser del orden del 2% del total utilizado, el resto se usa para refrigeración (transpiración).

La fotosíntesis es un fenómeno muy complejo que aún arroja zonas oscuras en su conocimiento.

Con la ayuda imprescindible de la energía lumínica y de la clorofila, en las hojas y partes verdes de una planta se sintetizan azúcares (glucosa), hidratos de carbono (almidón) y otras sustancias , a partir del CO2 que se encuentra en el aire ( y que penetra en la planta a través de los estomas) y del H2O que viene de las raices.

Si los estomas están cerrados no puede entrar el CO2 por lo que no hay crecimiento. Recordemos que la madera, por ejemplo, no es mas que un compuesto de carbono. Este carbono no proviene de la tierra sino del dióxido de carbono ( CO2) .

La fotosíntesis se podría dividir en tres etapas:

1. La fotólisis del agua ( el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno)

2. La combinación del hidrógeno del agua con el CO2 del aire.

3. La transformación en glucosa ( con ayuda de fosfatos provenientes del sustrato).
Además de los procesos anteriores de transpiración y fotosíntesis y aunque ya hemos hablado de ello cabría volver a recalcar que todas las partes de las plantas (incluidas raices) necesitan respirar. Para ello toman oxígeno del aire y desprenden CO2 y H2O.

Es esencial, por tanto, que las raices se encuentren en un sustrato poroso que deje entrar el aire y que no esté largo tiempo inundado con agua que no permitiría la entrada de oxígeno.

No tener en cuenta la respiración de las raíces conduce al cultivador a muchos fracasos.

Según se desprende del dibujo anterior, en una hoja entran a través de los estomas, O2 y CO2 procedentes de la atmósfera y H2O (con nutrientes) por medio de las raices.

Salen O2, CO2 y H2O que van a parar a la atmósfera. Se devuelve al resto de la planta una pequeña cantidad de agua como disolvente de las sustancias de síntesis recien producidas.

Hemos visto que el O2 entrante se utiliza para la respiración las 24 horas del dia. El carbono y el oxígeno del CO2 entrante se utiliza para la fotosíntesis mientras haya luz. El O2 que sale proviene de la fotólisis del agua causada por la fotosíntesis. El CO2 que sale proviene de la respiración de la planta. El H2O que sale lo hace de la transpiración y de la respiración.

La suma de volúmenes de O2 + CO2 entrantes es practicamente igual a la suma de volúmenes de los mismos gases salientes, pero con la peculiaridad que el volumen del O2 saliente es algo mayor que el volumen del CO2 entrante. De ahí que las plantas tengan un claro efecto “purificador” del aire.

Denotamos la tremenda función que realizan los estomas en los procesos de respiración, fotosíntesis y transpiración.

Los estomas ( stoma: boca) son unas pequeñísimas aberturas que se encuentran principalmente en el envés de las hojas. Estos “poros” se abren mientras hay suficiente luz o cuando la planta tiene riesgo de secarse por no llegar suficiente agua a las hojas. Si están cerrados, la planta “no funciona” y no crece.

Los estomas no son binarios, por lo que es posible que alcancen estados intermedios de apertura.

Habíamos hablado de las necesidades de las raices, de la aireación del sustrato, de la absorción de agua y la llamada tabla de agua en reposo.

Nos quedaría , pues, indagar ligeramente en el aspecto de la absorción de nutrientes para cubrir las necesidades básicas de las raíces y desarrollar, posteriormente, unas fórmulas o tratamientos para optimizar en lo posible la inquietante cuestión del riego en contenedores.

Las plantas nunca absorben “moléculas enteras” de los compuestos nutricionales existentes o aportados. La Planta va tomando por separado los iones de los compuestos nutritivos. Logicamente, los iones los toma del agua del sustrato que los contiene en disolución.

Recordemos – de los tiempos en los que estudiábamos química básica en bachillerato- que los compuestos químicos son bastante estables, evitándose que se descompongan sin una causa que les fuerce a ello.

Tomemos como ejemplo el nitrato potásico ( NO3K ) . Su molécula está formada por dos iones, el NO3 negativo y el K positivo.

La carga eléctrica negativa del primero y la positiva del segundo se atraen. Por ello permanece normalmente estable y haría falta una fuerza “enorme” para separarlos.

Así pues, llamábamos en el colegio aniones a los iones con carga negativa y cationes , los de carga positiva. Ahora bien, cuando un compuesto químico se disuelve en agua, la fuerza de atracción electrostática entre anión y catión se debilita enormemente con lo que ahora una pequeña fuerza externa los puede separar. Este estado es lo que recibe el nombre de disociación .

El compuesto original todavía es el mismo, lo que pasa es que ahora puede aparecer “algo” externo con la fuerza de atracción mayor que la fuerza debilitada que une los dos iones de nuestro compuesto ejemplo, permitiendo romper su unión.

Y he aquí una grata sorpresa: los cationes quedan fijados temporalmente en el sustrato pues son adsorbidos por la materia coloidal (= humus y arcillas, luego las vemos), mientras que los aniones continuan en el agua y quedan expuestos a una lixiviación.
*NOTA * diferencia entre absorber y adsorber. ( según la rae)

Absorber: – en una célula, aspirar materia externa en estado disuelto o gaseoso.

- en un cuerpo sólido, atraer un líquido de modo que éste penetre en el sólido.

Adsorber: atraer y retener en la superficie de un cuerpo, iones o moléculas de otro.

En realidad, además de los iones disponibles por estar presentes en el agua o adsorbidos ( que no absorbidos), existen iones no disponibles que pasan a estarlo cuando la materia del sustrato se descompone, en cuyo momento pasan al agua de donde son absorbidos o lixiviados o consumidos por la planta.

Hemos dicho que la absorción de la planta se hace siempre a través del agua. Los aniones los absorbe del agua si es que los encuentra en ella porque todavía no han sido lixiviados. Los cationes tambien los absorbe del agua pero la diferencia ahora es que si no encuentra cationes en el agua, la planta le entrega a ésta uno de los cationes hidrógeno que estaban rodeando la raiz para que el agua vaya al “almacén” del sustrato a trocar ( si, si , trocar de trueque) dicho catión hidrógeno por otro catión nutriente, con lo que la planta ya podrá absorber el nutriente del agua.

Este trueque es lo que se denomina ” Intercambio catiónico “. La Capacidad de intercambio catiónico , en adelante CIC, representa la posibilidad que tienen los materiales que constituyen el sustrato de atraer y retener electrostáticamente los cationes, impidiendo que sean lixiviados y cediéndolos al agua cuando convenga a través de un trueque o intercambio con otro catión que quede retenido.

La CIC se mide en miliequivalentes de carga por cada cien gramos de sustrato seco. ( Meq/100gr ) o en centimoles de carga por kilo de sustrato.

La medida en meq/100gr. es la expresión del número de miles de átomos de hidrógeno ( o su carga eléctrica equivalente) que pueden ser retenidos por 100gr. de sustrato seco.
Hemos visto, resumiendo, que los iones disponibles pueden estar retenidos por la CIC o libres en el agua del sustrato. Y que éstos ( los disponibles libres) son los que se pueden lixiviar, pudiendo entonces ocurrir que la CIC suministre más cationes libres que se podrán lixiviar en próximas ocasiones.

La materia coloidal se caracteriza por el reducido tamaño de sus partículas ( < 0.002 ) y se define por adquirir un elevado potencial eléctrico negativo.

Aunque cualquier material de partículas mayores que las antes comentadas puede adquirir alguna carga negativa que atraiga a los cationes , la magnitud de dicha carga es insignificante, siendo los únicos materiales que vale la pena considerar, la arcilla y el humus.

Hablemos un poco del humus pues las arcillas – constituidas por óxidos no solubles de silicio, aluminio e hierro – apenas se utilizan en la composición de los sustratos para contenedores debido a su elevada compactación, que provoca una drástica disminución del volumen de aire, como hemos comentado en dias anteriores.

El humus es una de las últimas etapas de la degradación de la materia orgánica. Es soluble y tienen la propiedad de intercambiar sus propios iones hidrógeno para adsorber los cationes de los nutrientes.

Lo normal, en humus puro, es obtener unos valores de CIC superiores a 100 meq/100gr.

Por tanto, podemos considerar la materia orgánica como un almacén que nos viene al principio parcialmente cargado ( con no todos los elementos y en cantidades no equilibradas en ocasiones) pero que luego tendremos que ir recargando y equilibrando con los sucesivos aportes nutricionales.

Veamos algo del ph.-

Hemos analizado como el sustrato adsorbe cationes, ya sean éstos ácidos o básicos. Es decir, una parte de la CIC puede estar ocupada por cationes básicos mientras que el resto estará ocupada por los ácidos.

Llamamos saturación porcentual básica al porcentaje de la CIC que está ocupada por cationes básicos. Si ésta llegara al 100%, no quedaría lugar para fijar cationes ácidos.

Por contra, la saturación porcentual ácida ( o acidez potencial ) es el porcentaje de la CIC que contiene cationes ácidos (generalmente hidrógeno, pues junto al aluminio conforman los cationes ácidos, responsables del ph ).

La acidez activa viene dada por el número de cationes ácidos libres ( no adsorbidos) y es lo que nos da la medida del ph.

Cuando se neutraliza la acidez activa, la acidez potencial libera cationes ácidos intercambiables hasta equilibrarse de nuevo. Hasta el límite de que se haya agotado la acidez potencial, en cuyo momento ya puede comenzar a subir el ph.

La relación entre la saturación porcentual básica y la ácida determinan el ph.

De esta manera, el ph ( = potencial de hidrógeno ) es la expresión de una magnitud química que denota el grado de acidez o alcalinidad de un compuesto químico ( en nuestro caso, un sustrato) .

Dentro de un sustrato con agua suceden unos desplazamientos entre los diferentes cationes.

Cationes más fuertes recién llegados pueden quitar el sitio de los más débiles.

El ión desplazado deja de estar retenido, quedando libre en el agua por lo que tiene el riesgo de ser lixiviado. En las fuerzas de retención influyen el tamaño del catión, su valencia y el estado de hidratación del sustrato.

Así, en general, las fuerzas de retención son mayores para los iones pequeños y para los que tienen una valencia elevada. Tambien las fuerzas de retención de todos ellos aumentan cuando hay baja hidratación. ( que es cuando a la planta le cuesta más absorberlos).

Veamos algunos ejemplos prácticos y concluyentes de intercambios,desplazamientos e interacciones :

- el catión hidrógeno tiene mucha más fuerza que los cationes calcio y magnesio, los que a su vez tienen un poco más de fuerza que los cationes potasio.

- el potasio, calcio y magnesio se desplazan mutuamente si uno de ellos se encuentra en exceso.

- la aportación excesiva de cloruro potásico ( un fertilizante muy frecuente) origina el intercambio de los iones de magnesio presentes en el sustrato, con lo que se genera cloruro de magnesio, que se lixivia muy facilmente ocasionando carencia de magnesio.

- el exceso de potasio inhibe el nítrico ( NO3), el calcio y el magnesio.

- el exceso de magnesio inhibe el calcio y el potasio.

- el exceso de calcio inhibe el magnesio, potasio, hierro y manganeso.

- el exceso de sodio o de amonio ( NH4) inhibe el calcio.

- con ph<5.5 aumenta la solubilidad del aluminio y sus iones intercambiables afectan la disponibilidad de nutrientes ya que adquieren una fuerza similar a la del hidrógeno.

- el aluminio, debido al bajo ph, suele aumentar la disponibilidad de zinc y de manganeso, cuyos excesos resultan tóxicos. El aluminio desplaza especialmente al calcio y al magnesio. Su exceso inhibe la división celular en el meristemo apical de la raiz.

El alimento principal de una planta verde está en el aire. Se trata del carbono del anhídrido carbónico. Luego no es el nitrógeno ni el fósforo ni cualquier otro elemento presente en el sustrato.

Como hemos visto dias atrás, durante la función clorofílica la planta se queda con el carbono y entrega oxígeno a la atmósfera.

El punto en el que normalmente acostumbramos a fallar los aficionados al cultivo en contenedores es la administración del agua en los riegos. Se suele decir que la persona que hay en el extremo de la manguera ( o regadera) es quien decide el éxito o fracaso de su cultivo.

Las raíces mueren cuando no pueden respirar durante largo tiempo y la planta fallece con ellas. Por ello es importante no dejar una maceta, de forma permanente, en un plato con agua que empape el sustrato.

Muchos de los sustratos presentes en el mercado están basados en una gran cantidad de turbas. Además de su escaso número de poros grandes cuando se ha compactado y empapado con los riegos, así como su inherente potencial de acumulación de grandes cantidades de agua, la turba tiene el problema de que se hace difícil mojarla cuando se ha secado. Echas agua por arriba y se pierde rápidamente por los orificios de la maceta.

Aunque este hecho no debería ocurrir, es frecuente su observación y habría que saber solucionar el caso cuando se presente.

Si se tiene prisa, bastará con sumergir la maceta durante un minuto en un cubo de agua. Se saca, se deja escurrir durante unas horas y se vuelve a controlar. En algunos casos, pudiera ser necesario otro minuto de chapuzón.

Rociar con agua la superficie del sustrato y esperar unos minutos para que la capa superior absorba y de nuevo, otro rociado. Repetimos el proceso varias veces, espaciando las rociadas al objeto de que el agua descienda lentamente hasta la parte inferior.

Al márgen de lo comentado para rehumedecer la turba, sumergirla con habitualidad puede conducir a lixiviados no deseados. Es decir, el método de sumergir la maceta se ha de realizar de forma puntual.

La fórmula de regar por abajo ( plato con agua durante un tiempo corto) tiene la ventaja de no compactar el sustrato y la desventaja de acumular, a la larga, las sales minerales en el tercio superior del recipiente.

La mejor forma de regar sería echando agua por encima lentamente, todo lo lento que seamos capaces. ( como si aliñáramos la ensalada !!  ). Muchas veces bastará con imaginar que sólo queremos humedecer el tercio superior del sustrato. El agua ya bajará por gravedad al tercio inferior. En estas operaciones de regado tipo “aliñado” el agua no saldrá por los orificios de abajo del tiesto.

Ocasionalmente, entorno a 1 o 2 veces al mes en verano y una en épocas más frias, convendrá echar un poco más de agua, de modo que se pierda por los orificios aproximadamente el 20-30% del volumen de la misma.

La finalidad es lixiviar el pequeño exceso de sales que se puede haber acumulado sin tener que recurrir al extremo de sumergir la maceta o realizar un exahustivo lixiviado.

De todo lo dicho se puede desprender que la mejor hora para regar es a primera de la(su) mañana. Si se riega en últimas horas de ciclo lumínico o de noche, el agua permanece largo tiempo ahogando las raíces sin ser utilizada.

Reiteradamente se pregunta sobre qué cantidad de agua es necesaria para el riego de una planta, siendo la respuesta correcta imposible de definir pues influyen demasiadas variables.Así, el tipo de planta, su grado de desarrollo, el tipo de sustrato, la época del año, si hace viento/ventilación, la temperatura ambiente, la humedad, etc determinan la cuestión anterior.

La única respuesta concluyente es observar las señales que las plantas envían a través de su aspecto y actuar en consecuencia.

Un ambiente muy húmedo favorece el crecimento de las plantas. A primera vista puede parecer contradictorio ya que si el ambiente es húmedo, la velocidad de evaporación será menor y habrá menos transpiración y, con ella, el aporte de sustancias nutritivas del suelo será menor. Ello no es así porque el principal factor de crecimiento no proviene de las sustancias del sustrato sino de la fotosíntesis y ésta, se produce con los estomas abiertos. Si hay humedad ( y luz) , los estomas no se cierran por temer que una atmósfera demasiado seca evapore demasiado agua.

* Rociar el suelo del contenedor varias veces al dia ( sobre todo en verano), además de crear un ambiente húmedo, baja la temperatura del sustrato de forma considerable. Dependiendo de la humedad relativa atmosférica inicial, la bajada de temperatura se puede situar, después de rociar, entre 2-4ºC. Valor éste decisivo si la temperatura supera los 28ºC, que es cuando se empiezan a notar los primeros síntomas de paralización de crecimientos.

La planta de cannabis es la ÚNICA planta donde los machos y las hembras son físicamente! diferentes. Nadie nunca habla de machos y hembras en el reino vegetal porque las plantas no muestran su sexo, excepto el cáñamo. Para determinar el sexo de una planta, se tiene que buscar internamente, en su DNA. La planta de cannabis tiene una sexualidad intensa.

El sexo de la marihuana es muy importante, ya que sólo la hembra nos proporciona cogollos. La hembra producirá cogollos, ricos en resina. Si es macho, producirá bolsitas de polen para fecundar las flores de la hembra. Una planta de cannabis hermafrodita adopta los dos sexos a la vez, de forma que produce flores de hembra y de macho, de esta forma pudiéndose autofecundar y crear semillas. Las hermafroditas no son muy comunes y es difícil que aparezcan.

Es vital detectar los machos cuanto antes para que no fecunden a las hembras con su polen y nos hagan perder una parte de la cosecha fabricando semillas. Hay que tener en cuenta que el polen de un macho puede desplazarse centenares de metros y hasta kilómetros en condiciones de viento favorables, por tanto la única solución para que no se fecunde ninguna hembra es la muerte del macho.

Las plantas dan lugar a unas pequeñas flores que aparecen pegadas al tallo principal en los nudos, justo al lado de donde brotan las nuevas ramas y donde están adheridas las grandes hojas. Las primeras flores suelen aparecer alrededor del octavo o noveno nudo desde la base, cuando la planta ya ha formado doce o más nudos. (Esto puede variar ligeramente según la especie). Estas flores prematuras pueden aparecer incluso en el periodo de crecimiento vegetativo antes de forzar la floración. Dado que no están bien formadas aún, son difíciles de sexar. Cuando se desarrollen, las sexaremos.

Cannabis Hembra

Las hembras, forman una flor formada por un cáliz de color verde (calyx) de la que nace un filamento blanco que al formarse se abre en dos pistilos que forman una “v”, que apunta hacia arriba. Las flores nacen adheridas al tallo. Algunas especies presentan los pistilos de color violeta.

Las flores crecen tan juntas que forman cogollos cubiertos de pelos blancos (pistilos). La punta de la planta da lugar a la “cola”, palabra castellana con la que en América denominan al conjunto de cogollos que al crecer tan juntos llegan a formar uno muy grande y alargado con forma de cola (el cogollo mas grande y de mejor calidad). Las puntas de las ramas principales también forman colas pero de menor tamaño. Las hembras suelen ser más bajas y espesas. (Más ramificadas). A veces presentan un abultamiento en la base de las ramas, por donde estas se adhieren al tallo principal, antes de presentar flores. De todas formas solo la aparición de dichas flores nos asegurará la sexación.

Cannabis Macho

Los machos, presentan unas flores, que prematuramente tienen el aspecto de dos bolitas verdes adheridas al nudo. Al formarse acaban colgando de un pequeño tallo y adquieren un tono más amarillento los cuales parecen diminutos melones, pues se advierten franjas más verdosas. Dichas bolas se abren en cuatro sépalos de los que cuelgan cuatro estambres amarillos como minúsculos plátanos. Estos están cargados de polen. El polen no tardará mucho en liberarse una vez la flor se haya abierto. Los machos forman racimos de bolitas que cuelgan hacia abajo.

El polen es un polvo amarillo o blanquecino finísimo y flota en el ambiente, lo que hace que se propague con facilidad. Se deben apartar los machos de las hembras en cuanto se identifiquen las flores y antes de que estas se abran. Unas pocas flores pueden polinizar un cultivo entero. Los machos suelen ser sacrificados aunque se pueden dejar madurar junto a una ventana o en un jardín, siempre que se encuentren alejados de nuestro sistema.

Hermafroditismo

Existen variedades de marihuana en el sudeste asiático, sobre todo en Tailandia que son hermafroditas. Dada la poca diferencia entre invierno y verano en climas tan tropicales, estas variedades florecen todo el año. En sí son hembras capaces de producir algunas flores masculinas con las que polinizarse a sí mismas y a sus vecinas.

En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de ambos sexos. Los machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones idóneas, y son trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor femenina que al ser polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar aptos a efectos de consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro sexo.

Es muy común que al aplicar la técnica “sin-semilla” de retirar los machos, las hembras aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen defenderse formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de ver. Esa es la causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos cogollos, o plantas, sin que haya habido ningún macho. Estas plantas son hembras pues su porcentaje de hermafroditismo, es mínimo. Si las flores masculinas son escasas, retíralas con unas pinzas. Unas pocas semillas en un cogollo tampoco afectan a la calidad de “sin-semilla”.

Algunos autores sostienen que las semillas creadas a partir de polen de hembras-hermafroditas, dan lugar a hembras puras y hembras-hermafroditas, sustituyendo estas a los machos. Es fantástico pensar que estas semillas no den machos, pero está por ver si todas darán lugar a plantas resinosas y vigorosas, no bastando la condición de hembra para ser de calidad. Si las plantas obtenidas son de calidad puede ser interesante, aunque algunos no son partidarios de cultivar este tipo de plantas.

El cultivo de marihuana a partir de clones reviste numerosas ventajas. Sabemos que todas las plantas serán hembra igual a la madre. Además su resistencia, su ritmo de crecimiento y su productividad son mayores que el de las plantas de semillas. De este modo se puede mantener viva indefinidamente una planta, mediante la clonación de sus clones.

Cuando uno se inicia en el cultivo se aprende mucho más sobre la planta cultivando a partir de semillas. Pero para el cultivador aficionado y el profesional, los clones son una herramienta de trabajo insustituible.

Para hacer esquejes se necesita unas tijeras precisas que hagan un corte limpio en el tallo de la planta, o una cuchilla (con la que se debe vigilar no rebanarse un dedo).

Hormonas de enraizamiento. Se trata de un producto que estimula y acelera el proceso de formación de raíces de la planta. Existen en varias formas: en polvo, en líquido y en gel. Hay biológicas y químicas.

Las hormonas en forma de polvo van bien, pero hay que tomar muchas precauciones en su aplicación. Se debe poner muy, muy poco polvito. Con mucho cuidado de no taponar la base del tallo, pues ello ocasionaría que el agua no llegara a las hojas y su muerte. Basta con poner muy poco polvo, sólo 1 cm. alrededor de la base del tallo, y sacudir el exceso.

Con las hormonas de enraizado en líquido o gel se obtienen resultados más satisfactorios y son de uso mucho más fácil. Con las hormonas bio en forma líquida debe prepararse la disolución. Con las hormonas en gel solo debe untarse la base del esqueje ligeramente.

Los esquejes, carentes de raíces, no pueden absorber agua del medio. Por lo que un factor favorable al enraizado rápido es una humedad elevada (alrededor del 70%-80%). Venden mini-invernaderos ideales para mantener una humedad alta durante el enraizado de los clones. Existen también mini-invernaderos con calefacción en la parte inferior, o se puede adquirir una pequeña alfombra térmica la cual es muy útil, ya que una temperatura de entre 20º-25º estimula la formación de las nuevas raíces. Otra opción es convertir un acuario viejo o una caja grande de plástico transparente en un mini-invernadero.

También favorece el enraizado de los clones una luz no muy fuerte. Se pueden hacer en un rincón del interior alejados de la luz directa de sodio o bajo fluorescentes tipo grolux. Caso de utilizar unos fluorescentes deben situarse a una distancia de entre unos 25.35 cm.

¿Como Hacer los Esquejes?

En primer lugar seleccionaremos la planta de la que se extraerán los esquejes, deberá ser una planta adulta, sana y en fase de crecimiento vegetativo. Además la planta deberá estar libre de cualquier plaga, sobre todo de ácaros, que dificultan enormemente la labor al chupar la poca savia que genera la planta. También se debe evitar clonar plantas infectadas por hongos. Sólo se deben clonar plantas enfermas en casos extremos, y tomando determinadas precauciones, como utilizar cuchillas diferentes, y no introducir al mismo tiempo y en el mismo invernadero clones sanos y enfermos.

En segundo lugar se debe regar bien la planta para que se hidraten bien todos los brotes.

Escogeremos las ramas donde realizaremos los cortes. Todas las ramas de una planta sirven, pero unas enraizaran antes y mejor que otras. Las mejores ramas para clonar suelen ser las de la parte media de la planta. Las ramas superiores tienen un tejido demasiado blando y es un poco más susceptible a coger hongos. Las ramas bajas también son aptas, pero tardarán algo más en crecer una vez hayan enraizado, debido a que las hojas son más reducidas.

La longitud del clon es importante. No debe superar los 30cm, siendo el tamaño óptimo de 20cm, con 3 ó 4 pares de hojas. Se pueden tomar clones más pequeños, con 2 pares de hojas o incluso un sólo par de hojas, pero son más delicados y tardan más en enraizar y crecer.

Una vez escogida la rama y la longitud deseada cortaremos con una cuchilla afilada o con unas tijeras. Cortaremos uno o dos centímetros por debajo de la última hoja (o nudo). Si el esqueje tiene más de 2 ó más nudos podemos cortar las hojas del último nudo (como en las fotos) para que el enraizamiento sea más rápido. Las raíces crecen con más facilidad en los nudos, aunque si utilizamos hormonas de enraizamiento las raíces crecerán también si no hemos pelado el último nudo.

Pasaremos las ramas cortadas (clones) a una botellita con agua en una zona oscura; es conveniente que no le de la luz directamente, pero que tampoco esté bajo oscuridad completa; lo ideal es situarlos en una esquina del cuarto de cultivo, donde no haya mucha luz o utilizar lamparas fluorescentes(son idóneas para este proceso). Cuando hayan transcurrido por lo menos 12 horas (aunque pueden estar 48 horas, más no es recomendable), Sacamos las ramas de la botella de agua y realizamos los siguientes pasos sin interrupciones:

Impregnamos bien la base del tallo incluyendo el último nudo con hormonas de enraízamiento, siguiendo atentamente las instrucciones que indique el envase. No hace falta que haya una buena capa de hormonas alrededor del tallo, con un poco hay suficiente, el exceso puede asfixiar el tallo y que este se pudra. Existen dos tipos de hormonas: en polvo y en gel, las dos funcionan bien.

Cortamos limpiamente la punta de la base de la rama para que quede medio centímetro por debajo del último nudo, no más. De esta forma queda la base de la rama limpia de hormonas, que sinó pueden colarse por los conductos internos del esqueje. El tallo que sobra por debajo del último nudo es propenso a cojer hongos y por eso no conviene que sea demasiado largo.

Introducimos el esqueje en el medio de cultivo para que enraíce. Podemos utilizar lana de roca que es estéril y no ensucia, o tiestos pequeños con una mezcla de tierra. El esqueje se encuentra ahora en un momento crítico, ya que debe sobrevivir los próximos días sin raíces. El esqueje absorberá el agua que necesite para sobrevivir por las hojas, directamente de la humedad del aire. El enraizamiento se hace mucho más cómodamente si se utiliza un mini-invernadero, donde es posible mantener humedades entre 70% y 80%. Los cuidados que debe seguir el esqueje son diferentes según se utilice invernadero o no.

En caso de utilizar invernadero tenemos la ventaja de que la humedad del aire es alta, con lo cual el esqueje no se deshidrata, pero la aireación es nula, con lo cual debemos airear abriendo la tapa durante unos segundos por lo menos una vez al día. También es muy importante secar bien la tapa del invernadero cuando aireamos el invernadero una vez al día; si aireamos y secamos la tapa un par de veces al día se acelerará el enraizamiento. Si no se ventila bien cada día y se seca la tapa, los hongos atacarán rápidamente a las hojas y se producirán bajas, además de retardarse el enraizamiento. Si se descuidan los esquejes más de un día se tendrán problemas. Nunca se deben rociar con agua los esquejes si utilizamos invernadero, la humedad del aire es suficiente. Si el invernadero tiene calefacción deberemos tener precaución con la temperatura. Se puede ajustar el funcionamiento de la calefacción mediante un temporizador; el temporizador se programa para que se encienda un cuarto de hora cada hora si la temperatura ambiente es de 20 grados o media hora cada hora si la temperatura ambiente está alrededor de los 10 grados.

Si no se utiliza invernadero, deberemos pulverizar a diario las hojas para que se hidraten. Durante los dos o tres primeros días puede ser necesario rociarlos varias veces al día para que no se marchiten. Si la humedad del aire es muy baja es posible que se produzcan bajas.

Los esquejes de marihuana deben tener un fotoperiodo de luz vegetativo, igual al de la madre de donde salieron, preferiblemente de 18 horas bajo una luz fluorescente.

Cuando hayan pasado 3 días más o menos se destapa el invernadero parcialmente para aumentar la ventilación, y así acostumbrar a los esquejes a una menor humedad. Los invernaderos especiales para esquejes disponen de unas rejillas especiales para éste propósito. Las rejillas se abren progresivamente, quedando abiertas a partir del octavo día. Si los esquejes desfallecen puede ser debido a un exceso de ventilación, entonces se prueba de cerrar las rejillas o tapar bien el invernadero. Si los esquejes siguen desfallecidos al día siguiente es que pueden haber contraído un hongo en el tallo, en ese caso se comprueba el tallo de un esqueje para asegurar. A veces se infecta algún esqueje, pero si se infectan todos es que ha habido un exceso de humedad o que la cuchilla no estaba limpia.

Cada día se debe comprobar la humedad del substrato, y no permitir que se seque, regando con previsión. Lo ideal es mantener una humedad intermedia del sustrato, y no saturarlo de agua, sobre todo si la temperatura es baja.

En un periodo de 10 a 15 días los esquejes habrán enraizado, aunque a veces enraízan en tan solo siete días. Lo sabremos porque las raíces asomarán por fuera de la lana de roca o por debajo de la maceta. El tiempo de enraizado depende muchas veces del tipo de hormona utilizado, por lo que conviene probar varias marcas para comprobar las que nos son más efectivas.

Si en 15 días los esquejes aún no han mostrado sus raíces, y son incapaces de aguantar sin invernadero y además se ponen amarillas las hojas, quiere decir que el invernadero se ha infectado con hongos en las hojas, o en el tallo, que puede haberse podrido.

El esqueje recién enraizado es joven aún para ponerlo en periodo de floración, se recomienda seguir con un periodo vegetativo de cómo mínimo dos semanas mas.

Debe recordarse pues, que si la planta nota un descenso significativo del fotoperiodo entra en fase de floración. Las indicas detectan más precozmente cualquier cambio, mientras las sativas tardan un poco más en darse cuenta.

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La germinación se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plántula. Este proceso culmina cuando las primeras hojas o cotiledones de la planta dejan la cáscara de la semilla. El objetivo de la germinación es generar la primera raíz y el primer par de hojas (cotiledones), aunque este primer par de hojas no es igual a las hojas “reales” de la planta.

Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar. Las semillas de marihuana necesitan agua, oxígeno, oscuridad y calor para poder germinar. Cuando una semilla se expone a las condiciones apropiadas, agua y oxígeno son tomados a través de la cubierta de la semilla. Las células del embrión comienzan a agrandarse. Entonces la cubierta de la semilla empieza a abrirse y la raíz o radícula emerge primero.

Muchas cosas pueden causar una pobre germinación. Un riego muy frecuente hace que la planta no tenga suficiente oxígeno. Plantar semillas demasiado profundo puede causar que la planta utilice toda su energía almacenada, antes de alcanzar la superficie del suelo. Las condiciones secas causan que la planta no tenga suficiente humedad para comenzar el proceso de germinación y crecimiento.

Se debe insistir en el hecho de que las semillas de cannabis deben ser de calidad garantizada y adaptadas a interiores, pues el trabajo que se emplea y el dinero invertido es el mismo para una semilla mala que para una de buena, mientras que los resultados son bien distintos.

Las semillas de compra no tienen una garantía absoluta, pues se trata de material vivo, pero si que están bien maduradas y tienen denominación de origen. Absolutamente recomendadas.

Las semillas de marihuana pueden ser germinadas de varias maneras

Directamente en la tierra:

En un vasito de papel o plástico, hacemos unos agujeritos, ponemos el substrato y lo regamos. Con un palito fino ( de dientes o un fósforo) escarbamos unos 5milímetros, ponemos la semilla y la cubrimos. El substrato debe mantenerse húmedo y cálido, no debemos dejar que se seque, eso sí, sin llegar a encharcarlo. Dependiendo de la edad de la semilla (las mas viejas tienen poca probabilidad de germinar) la planta empezará a brotar entre los 2 y los 7 días.

En servilletas húmedas:

Básicamente, necesitarás dos cuencos o platos y algunas servilletas, húmedas.

Coloca en el primer plato algunas servilletas húmedas y quita el exceso de agua del plato.
Luego, coloca tus semillas sobre la servilleta, permitiendo a cada semilla el mayor espacio posible.
Coloca otra servilleta húmeda sobre las semillas, poniendo atención en quitar nuevamente el exceso de agua.
Finalmente, cubrir todo con el segundo plato puesto del revés, para formar una ‘concha’ – esto creará el ambiente oscuro y húmedo necesario para la germinación.

Tus semillas están ahora en vía de germinación.

Vigila tus semillas cada día para asegurar que los pañuelos no se hayan secado. Pulveriza los pañuelos con agua, si es necesario.
Después de algunos días verá que las semillas se rompen y sale una raíz. Es poco común, pero algunas semillas pueden necesitar 10 días o hasta 2 semanas hasta romperse.
Cuando hayan aparecido los primeros milímetros de raíz de una semilla abierta, debes trasplantarlas muy CUIDADOSAMENTE (preferiblemente con pinzas) al lugar de plantación.
Haz un hoyo de 2-3mm (máx. 5mm) de profundidad en el medio, coloca tu semilla, primero la raíz, en el hoyo y cúbrela.
Tu plantón deberá salir del medio en un plazo de 1 a 3 días.

Cuando a los plantones les hayan salido su segundo o tercer grupo de hojas dentadas (sin contar los cotiledones redondos que emergen inicialmente de la semilla), estarán lo suficientemente fuertes como para colocarlos a la luz del sol o bajo una lámpara de crecimiento (preferiblemente de halogenuros metalizados o tubo fluorescente). Siempre mantén las luces alejadas por lo menos 50 cm de tus plantones.

La plántula

Durante las primeras semanas de crecimiento, las plantitas van creciendo lentamente… primero aparece un tallito con dos hojitas ovaladas (cotiledones) y luego, poco a poco, van brotando los primeros los primeros pares de hojas reales. En estos primeros días, hasta el 4º ó 5º par de hojas reales, la planta solo necesita agua y calor, aunque sin excesos… evitaremos tener la tierra permanentemente húmeda, para que la raíz respire lo suficiente y el tallo no se pudra víctima del ataque de un hongo llamado alternaria.

Aproximadamente 2 semanas después de la germinación, la planta ya tiene de 5 a 6 pares de hojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo.

Crecimiento vegetativo y trasplante

Cuando acaba la fase de plántula, la marihuana comienza a crecer rápidamente. Para su etapa de crecimiento y desarrollo vegetativo, la marihuana debe recibir entre 14 y 18 horas del luz, de las cuales, un mínimo de 4 a 7 horas de sol directo.

A parte del agua, la luz y los abonos, la planta necesita también espacio para desarrollar sus raíces, por lo que debemos trasplantarla varias veces a lo largo de su vida.

En general, ya hemos dicho en el primer punto que se suele plantar en un lugar provisional para la germinación, como por ejemplo y para ello nada mejor que un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm en profundidad, ya que será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto.

Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:

La primera hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz. se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicada mente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta. Se procurará también no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas.

Al depositar el bloque de tierra en el agujero se procurará enfocar la planta hacia la luz para no obligarla a un brusco movimiento foto-trópico -de búsqueda de luz- que podría perjudicar el arraigamiento. el agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. el terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente; acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso. regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno.

El trasplante es muy importante durante el crecimiento vegetativo ya que debemos dejar que las raíces se desarrollen sin impedimentos. Una manera de saber cuando trasplantar, es el momento en el que la planta dobla la altura de la maceta. Entonces es el momento de pasarla a una maceta mayor.

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